Tema: Para expertos en fotografía antes de publicar JVC vs SONY

Disparad a la máxima abertura que os permita el objetivo: 1.8,2,2.2,3,3.5,4, 5.6, etc..

Eso os permitirá hacer un disparo más rápido y así con ello evitais la sobreexposición.

Probad también ISO 100 si podeis (lo veo justillo y quizás os obligue a bajar la velocidad demasiado y entonces os arriesgais a sobrexponer). No pasaría de ISO 400.

Además intentad abarcar el máximo de pantalla posible sin que os sobre mucho por los lados, eso evitará hacer recortes y ampliar la imagen; así evitais perder nitidez.

Luego hacer el recorte en formato 16:9 o en 2:35 (para que no se vean las franjas oscuras superior e inferior; a no ser claro está que querais que se vean y objetivar que no son todo lo negras que querríais)

Como ejercicio si quereis probarlo metódicamente, haceis varias combinaciones con el trípode puestecido y la cámara bien enfocada

1-ISO 100; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
2-ISO 100; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
3-ISO 100; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
4-ISO 200; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
5-ISO 200; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
6-ISO 200; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
7-ISO 320; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
8-ISO 320; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
9-ISO 320; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50

Vereis que podeis conseguir la misma foto con opciones distintas; pero habrá matices que os harán escoger una u otra.
Cuando tengais las favoritad hacer un ahorquillado y corriendo al Photomatix a hacer un HDR.
A su vez el ahorquillado lo podeis hacer con exposición de +/- 1/3, +/- 1 o +/-2

Sobretodo no os fijeis en el histograma, ya intentaré explicar con más detalle su función. Pero con imágenes oscuras como es el caso que nos ocupa NO SIRVE. Servirá para fotos claras.

Iniciado por cot

Disparad a la máxima abertura que os permita el objetivo: 1.8,2,2.2,3,3.5,4, 5.6, etc..

Eso os permitirá hacer un disparo más rápido y así con ello evitais la sobreexposición.

Probad también ISO 100 si podeis (lo veo justillo y quizás os obligue a bajar la velocidad demasiado y entonces os arriesgais a sobrexponer). No pasaría de ISO 400.

Además intentad abarcar el máximo de pantalla posible sin que os sobre mucho por los lados, eso evitará hacer recortes y ampliar la imagen; así evitais perder nitidez.

Luego hacer el recorte en formato 16:9 o en 2:35 (para que no se vean las franjas oscuras superior e inferior; a no ser claro está que querais que se vean y objetivar que no son todo lo negras que querríais)

Como ejercicio si quereis probarlo metódicamente, haceis varias combinaciones con el trípode puestecido y la cámara bien enfocada

1-ISO 100; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
2-ISO 100; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
3-ISO 100; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
4-ISO 200; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
5-ISO 200; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
6-ISO 200; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
7-ISO 320; abertura X (máxima=mínimo número); velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
8-ISO 320; abertura X+ un paso; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50
9-ISO 320; abertura X+ dos pasos; velocidad 200, 160, 125, 100, 80, 60 y 50

Vereis que podeis conseguir la misma foto con opciones distintas; pero habrá matices que os harán escoger una u otra.
Cuando tengais las favoritad hacer un ahorquillado y corriendo al Photomatix a hacer un HDR.
A su vez el ahorquillado lo podeis hacer con exposición de +/- 1/3, +/- 1 o +/-2

Sobretodo no os fijeis en el histograma, ya intentaré explicar con más detalle su función. Pero con imágenes oscuras como es el caso que nos ocupa NO SIRVE. Servirá para fotos claras.

Uff, llevo horas con la cámara tirando mil fotos. Si vaya horaaaas.

Entiendo que la maxima abertura, es la que indica el valor f3,3, en mi camara es el valor mas bajo que me permite. Es una Panasonic TZ-20. Entonces f3,3 equivale a una apertura maxima de 3,44 no?

He probado con ISO 100 como recomendaba cot. Quizas con ISO 160 quedan mejor. Mañana acabaré de probarlo bien.

Y el tiempo como mejor me quedan es entre 1 segundo y medio segundo.

No sabia que mi cámara tiene la opción Auto-Bracket Le indicas el margen y al disparar te hace 3 fotos con exposicion 0, -1 y +1 en este orden. O 0, -2, +2, según le indiques.

Mañana acabaré las pruebas y me acabo de descargar el soft para hacer HDR. Mañana probaré a ver que tal.

Todo sea por unas fotos dignas en la quedada, jaja.

Iniciado por davidqs

uff, llevo horas con la cámara tirando mil fotos. Si vaya horaaaas.

Entiendo que la maxima abertura, es la que indica el valor f3,3, en mi camara es el valor mas bajo que me permite. es una panasonic tz-20. Entonces f3,3 equivale a una apertura maxima de 3,44 no?

sí, entiendes bien

he probado con iso 100 como recomendaba cot. Quizas con iso 160 quedan mejor. Mañana acabaré de probarlo bien.

bueno, ya has encontrado una referencia y te mueves entorno a ella

y el tiempo como mejor me quedan es entre 1 segundo y medio segundo.

una segunda referencia

no sabia que mi cámara tiene la opción auto-bracket le indicas el margen y al disparar te hace 3 fotos con exposicion 0, -1 y +1 en este orden. O 0, -2, +2, según le indiques.

Mañana acabaré las pruebas y me acabo de descargar el soft para hacer hdr. Mañana probaré a ver que tal.

Todo sea por unas fotos dignas en la quedada, jaja.

Os dejo un par de cosillas a tener en cuenta que he respondido ya por privado:

Si es verdad que hablamos de un objeto estático que no va a moverse (hablamos de la captura de pantalla, donde no hay movimiento) , tirar a muy bajas velocidades te permite usar ISO 100 y no hacer nada de artefacto en la imagen; pero la contrapartida es que la misma cámara tiende a trepidar y a hacer algo borrosa la foto; pese al disparador remoto y el trípode. Esto es simplemente por pura mecánica y vibración.
Hay que encontrar el equilibrio para cada cámara-objetivo; de éste modo cada uno de vosotros lo hará con valores distintos.

Siguiendo el mismo ejemplo: con ISO 100 y el diafragma a máxima abertura (3.3 en tu caso) exposiciones muy largas tenderán a quemar los blancos de la imagen de una proyección como ya hemos visto con la captura original de "la nave de avatar".
Quizás lo probaría a 200, 320 o 400 ISO y eso te permitirá tirar más rápido y en consecuencia no quemar. A más ISO más grano, pero 400 no produce grano (con 1000 y más ya es otra cosa).

Una vez hayas determinado el ISO... luego cierra un par de pasos tu diafragma para que no artefacte tanto por distorsión de la propia lente, pues como ya he comentado a máxima y mínima focal distorsionan más la imagen. Al mismo tiempo baja otro par de pasos la velocidad (para compensar esos 2 pasos de diafragma que has cerrado)

Parto de las velocidades que os puse como ejercicio de modo orientativo, pues cuando yo las hice (captura original de "la nave de avatar"), fue para "ver lo negro que salía el negro" y busqué velocidades que creí fuesen convenientes. La pantalla es un objeto/motivo estático, no hace falta velocidad pues no hay movimiento a captar por definición.

Se puede hacer la misma foto a F4.5 con 1/160 p.ej o a F 5 (un paso menos de diafragma que deja pasar menos luz) con 1/125 (una velocidad más lenta que deja pasar más luz); o sea entra menos luz pero lo compensas haciendo que al disparar más lento pase más tiempo luz entrante.

Técnicamente la foto final será la misma, lo que pasa es que p.ej a lo mejor tu objetivo rinde mejor a F7 que a F4.5. De hecho en los extremos son cuando peor funcionan ! pues distorsionan más y hacen más artefactos.
Por eso os digo de hacer combinaciones, pues habrá pequeñas variaciones que harán que en cada caso personal (en función del binomio cámara+objetivo) te vaya mejor partir de un F u otro."


ESTO ES IMPORTANTE:
La tendencia de las cámara es a captar luz y por defecto "miden de más". Aunque tu en el exposímetro veas que está a cero en realidad está a "algo más" porque la máquina mide de más. Yo loque hago es medir d emenos, intento dejar el exposímetro en negativo.

Pero esto es en éste caso concreto de una imagen muy contrastada y con poco blanco y mucho negro. En una imagen con luz homogénea probablemente mida correctamente.

Yo tengo tendencia a subexponer y pongo la marca un par de lineas por debajo del cero, aunque la cámara en modo automático hubiese medido la exposición hasta dejar la marca a cero.
Podeis hacer la prueba: ISO X, modo AV y que la cámara escoja la velocidad; lo hará para que el exposímetro marque cero. Luego poned los mismos parámetros en modo manual y sobre esa referencia que ha disparado en automático o semiautomático subexponed vosotros manualmente y disparad uno o dos pasos de velocidad más rápido (entrará menos luz y la foto será más oscura)... a ver que foto os gusta más y se parece más a la realidad que veis.