R
Rayco_Uni1
Invitado
Hablate con buenos profesionales ellos te aconsejaran lo mejor, aunque si pones pladur no te amortiguará tanto el sonido como un aislante.
Saludos
Saludos
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Segunda mano vuelve a abrir. Hemos juntado DVDs y BDs y añadido una forma más cómoda de seguir y valorar los tratos. Aquí tienes los cambios y la guía rápida.
A
alfer
Invitado
Pues es un tema difícil, aunque la inversión que hagas en ello la vas a disfrutar en tranquilidad a la hora de escuchar música.
Efectivamente es muy complicado llegar a eliminar todo el ruído, pero si que puedes disminuirlo en gran medida. Lo peor es eliminar la transmisión de las frecuencias bajas. Esas se transmiten por la propia estructura del edificio.
Puedes consultar la web de acústica integral para hacerte una idea de los materiales de que disponen.
Un material que puedes considerar porque es barato y buen aislante es el alquitrán que venden en rollos para impermeabilización. Es muy parecido a las capas de material bituminoso que se usa en los coches para insonorización.
El copropen también es buen material, unido al anterior te baja en muchos dB la trnasmisión.
Eso si, cuidado con el Pladur, te puede organizar una superpandereta que vibre con la música. Aunque si por dentro va a llevar otro material, pues no se como se portará.
Saludos
Alf
Efectivamente es muy complicado llegar a eliminar todo el ruído, pero si que puedes disminuirlo en gran medida. Lo peor es eliminar la transmisión de las frecuencias bajas. Esas se transmiten por la propia estructura del edificio.
Puedes consultar la web de acústica integral para hacerte una idea de los materiales de que disponen.
Un material que puedes considerar porque es barato y buen aislante es el alquitrán que venden en rollos para impermeabilización. Es muy parecido a las capas de material bituminoso que se usa en los coches para insonorización.
El copropen también es buen material, unido al anterior te baja en muchos dB la trnasmisión.
Eso si, cuidado con el Pladur, te puede organizar una superpandereta que vibre con la música. Aunque si por dentro va a llevar otro material, pues no se como se portará.
Saludos
Alf
M
matias_buenas
Invitado
Y tanto, que se lo pregunten a A.P.P., que al final lo tuvo que quitar. Lo que es aislar, aislaba y mucho, pero joder con lo que liaba >alfer dijo:
A
alfer
Invitado
TONAKO dijo:Gracias por estos consejos pero ahora aparece otra pregunta:
El Pladur era para revestir esas capas aislantes de copopren/alquitran,etc... y dejarlo como una pared normal. Pero si no pongo pladur... ¿Es viable poner directamente encima del aislante la plaqueta decorativa imitación de ladrillo?
O tal vez, el pladur no vibre tipo pandereta si encima tiene esas plaquetas decorativa, ¿No?
Yo conozco unas plaquetas decorativas que están hechas con material duro del tipo del hormigón. Si es eso, pegado al pladur, me supongo que le dará consistencia y peso como para que no vibre.
En cuanto a la instalación de las plaquetas sin soporte, me supongo que no podrá ser.
Y ya son muchas suposiciones, tendrás que consultar con el instalador.
Saludos
Alf
¡Hola!
Si te puede servir de referencia yo estoy en las mismas que tu, pero llevo más avanzado el proyecto. Estoy creando un mueble en todo el frente del salón tratándolo como si de una caja acústica se tratara desarrollando el trabajo de la siguiente manera:
-He colocado rastreles de DM de 30mm de grosor y 50mm de anchura cada 25cm verticalemtne en toda la pared uniendorlos entre sí con 3 rastreles más horizantalmente, para obtener un entramado lo más rígido y "tupido" posible. Todos los rstrelesa van atornillados mediante tornillos de 5x60mm y tacos al muro.
-Entre cada rastrel se ha colocado un trozo de lana de Roca de la marca Rockwool de 70Kg/m3, la más densa, en 50mm de grosor, de modo que obtenemos una "masa uniforme".
-Sobre esta estructura he atornillado la base de lo que será el mueble, hecho a base de tablero de DM de 16mm de grosor atronillado a los rastreles usand otornillo para madera de 4x40mm.
-Toda la madera se ha forrado con MAD2 de Danosa, un film bituminoso elastomérico que se emplea para insonorizar, básicamente baja la frecuencia de resonancia del material sobre el que se aplica y absorbe sonidos de impacto. Se aplica con soplete o en este caso con cola de contacto, por el peligro de emplear fuego sobre la madera.
Hasta aquí he llegado y este fin de semana paso a la seguinda fase, que es la de crear el mueble propiamente dicho.
-La estructura creada se forrará con otra capa de tablero de DM de 16mm, con lo que obtendremos un sandwich queya quisieran muchas de las mejores cajas del mercado, con un espesor total de 16+2+16mm de DM y bitumen a lo que se añade la lana de Roca en su cámara, para aislarnos del vecino. El mueble irá posteriormente lacado en blanco, le pondré las baldas oportunas, etc, etc.
En mi caso le he creado además una canaleta en DM porel interior para poder pasar de manera oculta todo el cableado del equipo y de la pantalla. Tengo fotos de todo el proceso hasta ahora pero no se donde colgarlas, per osi te sirven te puedo enviar algunas a tu correo.
El problema que se apunta del Pladur, no es del propio Pladur, queexiste incluso en versión "acústica" con elementos absorbentes y antirresonantes, sino la manera en que se instala, colocando guías o rastreles cada mucho espacio o varillas para sujetarlo al techo, dejando grandes cámaras de aire, se convierete efectivametne e un tambor, pero si se sujeta bien no tiene porqué dar esos problemas, eso sí, no le pidas a un instalador que te lo haga porque te sacará la vida por hacer un trabajo de este tipo, yo he tardo en lo que levo 6 días con la ayuda de un amigo, trabjando unas 10 horas diarias y para una pared de unos 15m2, eso si con quiebro en en el centro y condenando una chimenea, pero vamos que han sido 120 horitas de trabajo.
Salu2
Si te puede servir de referencia yo estoy en las mismas que tu, pero llevo más avanzado el proyecto. Estoy creando un mueble en todo el frente del salón tratándolo como si de una caja acústica se tratara desarrollando el trabajo de la siguiente manera:
-He colocado rastreles de DM de 30mm de grosor y 50mm de anchura cada 25cm verticalemtne en toda la pared uniendorlos entre sí con 3 rastreles más horizantalmente, para obtener un entramado lo más rígido y "tupido" posible. Todos los rstrelesa van atornillados mediante tornillos de 5x60mm y tacos al muro.
-Entre cada rastrel se ha colocado un trozo de lana de Roca de la marca Rockwool de 70Kg/m3, la más densa, en 50mm de grosor, de modo que obtenemos una "masa uniforme".
-Sobre esta estructura he atornillado la base de lo que será el mueble, hecho a base de tablero de DM de 16mm de grosor atronillado a los rastreles usand otornillo para madera de 4x40mm.
-Toda la madera se ha forrado con MAD2 de Danosa, un film bituminoso elastomérico que se emplea para insonorizar, básicamente baja la frecuencia de resonancia del material sobre el que se aplica y absorbe sonidos de impacto. Se aplica con soplete o en este caso con cola de contacto, por el peligro de emplear fuego sobre la madera.
Hasta aquí he llegado y este fin de semana paso a la seguinda fase, que es la de crear el mueble propiamente dicho.
-La estructura creada se forrará con otra capa de tablero de DM de 16mm, con lo que obtendremos un sandwich queya quisieran muchas de las mejores cajas del mercado, con un espesor total de 16+2+16mm de DM y bitumen a lo que se añade la lana de Roca en su cámara, para aislarnos del vecino. El mueble irá posteriormente lacado en blanco, le pondré las baldas oportunas, etc, etc.
En mi caso le he creado además una canaleta en DM porel interior para poder pasar de manera oculta todo el cableado del equipo y de la pantalla. Tengo fotos de todo el proceso hasta ahora pero no se donde colgarlas, per osi te sirven te puedo enviar algunas a tu correo.
El problema que se apunta del Pladur, no es del propio Pladur, queexiste incluso en versión "acústica" con elementos absorbentes y antirresonantes, sino la manera en que se instala, colocando guías o rastreles cada mucho espacio o varillas para sujetarlo al techo, dejando grandes cámaras de aire, se convierete efectivametne e un tambor, pero si se sujeta bien no tiene porqué dar esos problemas, eso sí, no le pidas a un instalador que te lo haga porque te sacará la vida por hacer un trabajo de este tipo, yo he tardo en lo que levo 6 días con la ayuda de un amigo, trabjando unas 10 horas diarias y para una pared de unos 15m2, eso si con quiebro en en el centro y condenando una chimenea, pero vamos que han sido 120 horitas de trabajo.
Salu2
W
wynton
Invitado
¡¡¡ La madre del cordero!!!
DLS espero que lo que estás haciendo resulte en un sonido de campeonato porque, que bestialidad lo que estaís dispuestos algunos a curraros.
Cuando termines... fotos....
DLS espero que lo que estás haciendo resulte en un sonido de campeonato porque, que bestialidad lo que estaís dispuestos algunos a curraros.
Cuando termines... fotos....
A
alfer
Invitado
Para colgar fotos tienes esta dirección http://www.imageshack.us/
Las subes a ella y luego copias el url y lo pegas aquí.
Saludos
Alf
Las subes a ella y luego copias el url y lo pegas aquí.
Saludos
Alf
¡Hola!
Dos cositas, la primera es que al final no hemos respondido a la pregunta del Copoprén. Como aislante acústico en una cámara intermedia entre dos paneles es de lo mejorcito si no lo mejorcito... pero claro lo bueno se paga y es muy caro y cuanto más grueso más caro, como es lógico. Yo lo he descartado por precio más que por calidad, pusto que mis 4 paquetes de Rokwool de alta densodad me han costado algo más de 100€ y el mismo proceso en copoprén ma habría costado 4 veces más, como mínimo. Ahora que si tu presupuesto te lo permite ¡adelante!, es lo que se emplea en locales, discotecas, pubs... Yo llevo una plancha en mi coche, sustituyendo parte de los aislantes del piso del coche y rellenando los huecos entre los guarnecidos internos (cartoneras) y las chapas en las aletas traseras, par aevitar por una parte la entrada de ruido del exterior y eliminar esa cámara de aire que queda y que estropea la respuesta de los graves en el coche, pero esta es otra historia...
En cuanto a la sujerencia de colgar fotos ya está hecho en otro post que he abierto, espero que os pueda ser útil.
Salu2
Dos cositas, la primera es que al final no hemos respondido a la pregunta del Copoprén. Como aislante acústico en una cámara intermedia entre dos paneles es de lo mejorcito si no lo mejorcito... pero claro lo bueno se paga y es muy caro y cuanto más grueso más caro, como es lógico. Yo lo he descartado por precio más que por calidad, pusto que mis 4 paquetes de Rokwool de alta densodad me han costado algo más de 100€ y el mismo proceso en copoprén ma habría costado 4 veces más, como mínimo. Ahora que si tu presupuesto te lo permite ¡adelante!, es lo que se emplea en locales, discotecas, pubs... Yo llevo una plancha en mi coche, sustituyendo parte de los aislantes del piso del coche y rellenando los huecos entre los guarnecidos internos (cartoneras) y las chapas en las aletas traseras, par aevitar por una parte la entrada de ruido del exterior y eliminar esa cámara de aire que queda y que estropea la respuesta de los graves en el coche, pero esta es otra historia...
En cuanto a la sujerencia de colgar fotos ya está hecho en otro post que he abierto, espero que os pueda ser útil.
Salu2
S
smuela
Invitado
Recupero este hilo, a ver si el compañero DLS se anima a contarnos cómo terminó de construir su sala y mueble mural con aislamiento. ¿Puedes subir unas fotitos? ¿Qué tal resultado te dió la lámina de lanosa?
Me interesa porque me estoy animando a aislar mi sala, donde además quiero instalar friso de madera.
Mi situación es parecida, en el sentido de que yo también tengo que montar un entramado de rastreles o listones en las paredes y techo, sobre los que luego clavar las lamas del friso.
Y mi duda es que no sé qué orden seguir a la hora de poner los materiales aislantes, los rastreles y tal. A ver si los que os habeis aislado vuestra sala me podeis orientar un poquito.
... algunas opciones que se me ocurren...
- Forrar con copopren e intentar atornillar encima los rastreles, sobre los que clavar el friso. El copopren lo he visto y es blandito como una esponja, a lo mejor no ofrece suficiente consistencia para para clavar los rastreles encima. Además, al atornillar los rastreles, tendré que agujerear el copopren para pillar parte del tabique, así que a lo mejor es un desperdicio como aislante y no consigo nada.
- Hacer el entramado de rastreles sobre los tabiques, rellenando los huecos entre ellos con lana de roca, como el amigo DLS. Ya sobre esta estructura, clavar el friso, aunque claro donde los rastreles no habría aislante alguno. Otro desperdicio.
- Intercalar entre los rastreles y las lamas de friso copopren, corcho natural o algún otro aislante. Creo que esto sería la mejor opción, pero claro ¿habrá grapas o clavos tan largos que me permitan clavar las capas de copopren y friso a los rastreles sin que luego se desprendan?
Venga, gracias y un saludo!
Me interesa porque me estoy animando a aislar mi sala, donde además quiero instalar friso de madera.
Mi situación es parecida, en el sentido de que yo también tengo que montar un entramado de rastreles o listones en las paredes y techo, sobre los que luego clavar las lamas del friso.
Y mi duda es que no sé qué orden seguir a la hora de poner los materiales aislantes, los rastreles y tal. A ver si los que os habeis aislado vuestra sala me podeis orientar un poquito.
... algunas opciones que se me ocurren...
- Forrar con copopren e intentar atornillar encima los rastreles, sobre los que clavar el friso. El copopren lo he visto y es blandito como una esponja, a lo mejor no ofrece suficiente consistencia para para clavar los rastreles encima. Además, al atornillar los rastreles, tendré que agujerear el copopren para pillar parte del tabique, así que a lo mejor es un desperdicio como aislante y no consigo nada.
- Hacer el entramado de rastreles sobre los tabiques, rellenando los huecos entre ellos con lana de roca, como el amigo DLS. Ya sobre esta estructura, clavar el friso, aunque claro donde los rastreles no habría aislante alguno. Otro desperdicio.
- Intercalar entre los rastreles y las lamas de friso copopren, corcho natural o algún otro aislante. Creo que esto sería la mejor opción, pero claro ¿habrá grapas o clavos tan largos que me permitan clavar las capas de copopren y friso a los rastreles sin que luego se desprendan?
Venga, gracias y un saludo!
L
lemg
Invitado
Hola a todos:
Algunas cosas sobre aislamiento, para quien esté interesado. Lo primero a tener en cuenta es que no existen materiales "aislantes" acústicos por sí solos, y menos debemos creernos que por sí igualmente nos van a ofrecer una atenuación de 80 dB ni mucho menos. Me explico...
El aislamiento se realiza mediante una solución constructiva que combina varios materiales, cada uno con unas características, que suelen actuar como absorbentes o reflectantes, nunca un material aislado se considera que actúa como aislante. Una de las soluciones más empleadas es del tipo masa-resorte-masa; se combina una primera capa de material denso y rígido que actúa como reflectante (las paredes sólidas son lo más común y práctico), una capa de material absorbente (poroso) o combinación de ellos que hace de resorte, y otra de material rígido y denso (otra pared); este conjunto que combina materiales de distinta densidad y rigidez, ofrece una combinación entre reflexión y absorción que en conjunto actúan como aislamiento tanto de la inmisión como de la emisión de ruidos.
Luego hay que considerar cómo se transmite el sonido, tanto por el aire como por los sólidos (estructura del edificio, tabiques, pilares, etc), por lo que también se hace necesario un aislamiento mecánico si se quieren buenos resultados. En conjunto todas estas soluciones aportarán un nivel de atenuación que de todos modos, siempre conviene calcular respecto al umbral de ruido que tengamos (en inmisión) o respecto a la presión sonora que pretendamos generar (en emisión), pues no siempre se necesita el mismo grado de aislamiento y por tanto gasto; mejor adaptarnos a la situación concreta y eso que nos ahorramos
No obstante, una atenuación de 80 dB para hacernos una idea, supone que para una fuente sonora a presión de 100 dB (muy alto, no creo que nadie soporte mucho tiempo dicha presión, ya sean ruidos o música en nuestro sistema) tendríamos un umbral de ruido de 20 dB, y esto es realmente bajo, en la mayoría de dormitorios de nuestras casas (para nuestra desgracia) se supera esto con creces, luego si contrato una obra y me dicen que me aseguran una atenuación de 80 dB, eso quisiera verlo en papel y firmado, a ver quién se atreve a garantizarlo así.
Pero que nadie se asuste, ni es necesario tanto en la mayoría de los casos, ni ha de ser costoso o trabajoso realizar un aislamiento decente. En el caso último que se comenta, personalmente colocaría rastreles sujetos a la pared con tiras de neopreno de alta densidad de por ejemplo 3 mm, pegado a la pared algún absorbente tipo lanas minerales, copopren, etc (de menor espesor que el ancho de los rastreles, la idea es dejar ese absorbente más una cámara de aire entre pared y pared), y de nuevo otra tira de neopreno sobre cada rastrel para luego sujetar en ella esa nueva pared de Pladur (ojo, cuidado no sea que la solución mejore el aislamiento pero añada nuevos problemas de resonancias molestas, que le pregunten a Alberto
Si se pone una pared de Pladur que es más económica, fácil y limpio de hacer que con ladrillos, cosa por la que es tan popular, que al menos se ancle bien para que vibre lo menos posible). Incluso iría a más, en el apoyo de suelo y techo, colocaría entre rastreles y pared de pladur, otro absorbente de impactos como ese neopreno, total luego se cubren con algún rodapié o moldura de techo, así evitamos los puentes acústicos entre la estructura original y las nuevas paredes levantadas.
Si alguien realiza algo de esto, tampoco estará de más contar con sus experiencias. Saludos.
Algunas cosas sobre aislamiento, para quien esté interesado. Lo primero a tener en cuenta es que no existen materiales "aislantes" acústicos por sí solos, y menos debemos creernos que por sí igualmente nos van a ofrecer una atenuación de 80 dB ni mucho menos. Me explico...
El aislamiento se realiza mediante una solución constructiva que combina varios materiales, cada uno con unas características, que suelen actuar como absorbentes o reflectantes, nunca un material aislado se considera que actúa como aislante. Una de las soluciones más empleadas es del tipo masa-resorte-masa; se combina una primera capa de material denso y rígido que actúa como reflectante (las paredes sólidas son lo más común y práctico), una capa de material absorbente (poroso) o combinación de ellos que hace de resorte, y otra de material rígido y denso (otra pared); este conjunto que combina materiales de distinta densidad y rigidez, ofrece una combinación entre reflexión y absorción que en conjunto actúan como aislamiento tanto de la inmisión como de la emisión de ruidos.
Luego hay que considerar cómo se transmite el sonido, tanto por el aire como por los sólidos (estructura del edificio, tabiques, pilares, etc), por lo que también se hace necesario un aislamiento mecánico si se quieren buenos resultados. En conjunto todas estas soluciones aportarán un nivel de atenuación que de todos modos, siempre conviene calcular respecto al umbral de ruido que tengamos (en inmisión) o respecto a la presión sonora que pretendamos generar (en emisión), pues no siempre se necesita el mismo grado de aislamiento y por tanto gasto; mejor adaptarnos a la situación concreta y eso que nos ahorramos
No obstante, una atenuación de 80 dB para hacernos una idea, supone que para una fuente sonora a presión de 100 dB (muy alto, no creo que nadie soporte mucho tiempo dicha presión, ya sean ruidos o música en nuestro sistema) tendríamos un umbral de ruido de 20 dB, y esto es realmente bajo, en la mayoría de dormitorios de nuestras casas (para nuestra desgracia) se supera esto con creces, luego si contrato una obra y me dicen que me aseguran una atenuación de 80 dB, eso quisiera verlo en papel y firmado, a ver quién se atreve a garantizarlo así.Pero que nadie se asuste, ni es necesario tanto en la mayoría de los casos, ni ha de ser costoso o trabajoso realizar un aislamiento decente. En el caso último que se comenta, personalmente colocaría rastreles sujetos a la pared con tiras de neopreno de alta densidad de por ejemplo 3 mm, pegado a la pared algún absorbente tipo lanas minerales, copopren, etc (de menor espesor que el ancho de los rastreles, la idea es dejar ese absorbente más una cámara de aire entre pared y pared), y de nuevo otra tira de neopreno sobre cada rastrel para luego sujetar en ella esa nueva pared de Pladur (ojo, cuidado no sea que la solución mejore el aislamiento pero añada nuevos problemas de resonancias molestas, que le pregunten a Alberto
Si se pone una pared de Pladur que es más económica, fácil y limpio de hacer que con ladrillos, cosa por la que es tan popular, que al menos se ancle bien para que vibre lo menos posible). Incluso iría a más, en el apoyo de suelo y techo, colocaría entre rastreles y pared de pladur, otro absorbente de impactos como ese neopreno, total luego se cubren con algún rodapié o moldura de techo, así evitamos los puentes acústicos entre la estructura original y las nuevas paredes levantadas.Si alguien realiza algo de esto, tampoco estará de más contar con sus experiencias. Saludos.
¡Hola!
Se me había olvidado por completo el post:
https://www.forodvd.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1120725800
Lo he actualizado para la ocasión.
salu2
Se me había olvidado por completo el post:
https://www.forodvd.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1120725800
Lo he actualizado para la ocasión.
salu2
S
smuela
Invitado
DLS, enhorabuena por ese mueble y tu salón, te ha quedado genial! Vaya manitas y vaya curro más bueno!
Lemg veo que pilotas del tema, llevas razón, a ver si podemos contar con las experiencias de otra gente que haya acondicionado su sala.
Por lo que comentas, podría copiar la idea de DLS de forma un poco light: atornillar los rastreles a la pared intercalando ese neopreno (por cierto ¿eso cómo se llama y dónde podría comprarlo?); rellenar los huecos entre rastreles con lana de roca, y sobre eso disponer la manta MAD2 de Danosa y encima clavar el friso.
Cuando se habla de sandwich masa-resorte-masa, ¿las lamas de friso melaminado, de 1 cm de grosor, valdrían como esa segunda masa? Es que siempre veo hablar de pladur ó ladrillo... Mi preocupación es, también, si no haré una superpandereta también con ese friso.
Por cierto, recuerdo que un forero tiene su sala dedicada también en la buhardilla, toda forrada de friso. Tengo en la cabeza la imagen de su proyector colgando del techo abuhardillado, pero no consigo recordar quién es!
Lemg veo que pilotas del tema, llevas razón, a ver si podemos contar con las experiencias de otra gente que haya acondicionado su sala.
Por lo que comentas, podría copiar la idea de DLS de forma un poco light: atornillar los rastreles a la pared intercalando ese neopreno (por cierto ¿eso cómo se llama y dónde podría comprarlo?); rellenar los huecos entre rastreles con lana de roca, y sobre eso disponer la manta MAD2 de Danosa y encima clavar el friso.
Cuando se habla de sandwich masa-resorte-masa, ¿las lamas de friso melaminado, de 1 cm de grosor, valdrían como esa segunda masa? Es que siempre veo hablar de pladur ó ladrillo... Mi preocupación es, también, si no haré una superpandereta también con ese friso.
Por cierto, recuerdo que un forero tiene su sala dedicada también en la buhardilla, toda forrada de friso. Tengo en la cabeza la imagen de su proyector colgando del techo abuhardillado, pero no consigo recordar quién es!
C
corbelli
Invitado
Coño.... ¿este hilo no estaba ya en el foro de mundohifi??:
http://www.mundohi-fi.com/forum/viewtopic.php?t=3953
Perdona Tonako por adueñarme de tu hilo creo que lo hice el hilo de construción de mi sala. :-/
Yo he hecho parte de la construcción con pladur fuera de la sala pero aviso de algo...
El copopren arde a lo bestia y además genera mucho humo con facilidad de axfiarse en un incendio... Es como un colchón de gomaespuma , lleva poliuretano y arde como la gasolina de fácil.. Cuidaito!!! Es preferible la lana de roca o los paneles de viruta comprimida.
Un saludo.
http://www.mundohi-fi.com/forum/viewtopic.php?t=3953
Perdona Tonako por adueñarme de tu hilo creo que lo hice el hilo de construción de mi sala. :-/
Yo he hecho parte de la construcción con pladur fuera de la sala pero aviso de algo...
El copopren arde a lo bestia y además genera mucho humo con facilidad de axfiarse en un incendio... Es como un colchón de gomaespuma , lleva poliuretano y arde como la gasolina de fácil.. Cuidaito!!! Es preferible la lana de roca o los paneles de viruta comprimida.
Un saludo.
C
corbelli
Invitado
He actualizado con fotos los últimos cambios en la sala en el link que aparece de mundo hifi, si os interesa echad un vistazo en las últimas páginas del hilo.
Epsilon:
Si estás por ahí ya sabes que tienes pendiente una visita y unas tapillas por la zona....
Un saludo. Daniel.
Epsilon:
Si estás por ahí ya sabes que tienes pendiente una visita y unas tapillas por la zona....
Un saludo. Daniel.
Tengo una duda, quiero insonorizar la pared que linda con el vecino con Copopren ¿cuál debo de utilizar, es de 20mm con 150 kgs/cm3 de densidad ó el de 40mm con 80kgs/cm3 de densidad? Mi idea era combinar el Copopren con lana de roca ¿qué os parece?
La verdad es que estoy hecho un lio, a ver si alguien me puede echar una mano.
Muchas gracias de antemano
La verdad es que estoy hecho un lio, a ver si alguien me puede echar una mano.
Muchas gracias de antemano
C
corbelli
Invitado
Para aislamiento: Pon dos unidades de 20 mm con 150 Kgs/cm3 el copoprem es el material que más aisla y aumenta con el espesor y la densidad de modo absoluto, así que si lo encuentras pon de más densidad incluso.
Para absorción es distinto y quizás mejor la lana de roca, pero en tu caso copoprem máxima densidad y máximo espesor y no te olvides de que no te libraras fácilmente de los fenómenos de transmisíón del sonido por sólidos. Por tanto intenta desolarizar los elementos para evitar puentes acústicos en lo posible.
Un saludo. Daniel.
Para absorción es distinto y quizás mejor la lana de roca, pero en tu caso copoprem máxima densidad y máximo espesor y no te olvides de que no te libraras fácilmente de los fenómenos de transmisíón del sonido por sólidos. Por tanto intenta desolarizar los elementos para evitar puentes acústicos en lo posible.
Un saludo. Daniel.
Ok, muchas gracias corbelli. De todas maneras mi idea era mezclar ambos aislantes y disponerlos de la siguiente manera:
Tiraré el tabique de mi salón (es de Pladur) para poder acceder a la camará de aire que esta rellena de "poliespam", tendré que limpiar toda la cámara. Tras dejarla limpia me encontraré el tabique del vecino (Pladur también) donde pegaré el copoprem (por lo que me dices colocare 2 planchas de 150 y 20mm),después tenia pensado pegar lana de roca al copoprem y luego volver a colocar el tabique de mi salón sobre los rastrales.
¿Qué te parece?
Otra opción era intercalar entre el copoprem y la lana un tablero de DM de unos 10mm. Pero esto al aislar únicamente una pared me parecía excesivo.
¿Qué opinas?
Muchas Gracias.
Tiraré el tabique de mi salón (es de Pladur) para poder acceder a la camará de aire que esta rellena de "poliespam", tendré que limpiar toda la cámara. Tras dejarla limpia me encontraré el tabique del vecino (Pladur también) donde pegaré el copoprem (por lo que me dices colocare 2 planchas de 150 y 20mm),después tenia pensado pegar lana de roca al copoprem y luego volver a colocar el tabique de mi salón sobre los rastrales.
¿Qué te parece?
Otra opción era intercalar entre el copoprem y la lana un tablero de DM de unos 10mm. Pero esto al aislar únicamente una pared me parecía excesivo.
¿Qué opinas?
Muchas Gracias.
C
corbelli
Invitado
Depende del grosor que tengas rellenable puedes poner entre las dos laminas de 20mm de copoprem un panel rígido de DM de 10mm o si no hay más espacio puedes pintar las caras internas del pladur con pintura asfáltica e incluso pegarles una lámina asfáltica que aisla bastante y así generar un sandwich con el copoprem pegado a la lámina asfáltica que rebajaría bastante la energía de la transmisión sonora aérea.
Todo dependerá también del grosor que le puedas "calzar" a la cámara divisoría. Otra cosa muy importante: como tienes que construir de nuevo otro tabique en tu parte piensa si no es mejor construirlo ya de ladrillo mazizo aunque sea fino o nuevamente de un pladur algo más grueso (lo hay de 13, 15 y 19 mm y para más grosor puedes pegar dos planchas de 13 juntas). Én casos de construir de ladrillo no olvides DESOLARIZAR el muro del suelo, las paredes y el techo mediante una lámina asfáltica del ancho de muro para evitar puentes acústicos. Esto último puede rebajar entre 5 y 8 dB aproximadamente más el sonido percibido en tu lado de la división horizontal. Si utilizas Pladur sobre la estructura ya existente, pues pintura y lámina asfáltica al canto interior. No olvides que te puedes encontrar tubos de instalación eléctrica del vecino o propios en la cámara común.
Alucino de que la división entre vecinos sea un par de placas de Pladur y que de dos puñetazos mal dados se te puedan colar en casa unos ladrones que entraron en casa de tu vecino. Es decir que es más fuerte la puerta de entrada que las paredes. . Pladur creo que ofrece unas láminas de algunos mm de espesor para intercalar con el pladur en casos de salas de Rayos X por ejemplo, para evitar las radiaciones. Pueden ser útiles si la alarma es insuficiente y la seguridad material y personal te preocupa. Tampoco olvides que todo lo comentado es un "suma y sigue" en el presupuesto final y dependerá de cuanto te molesta la existencia de un vecino.
Echa un vistazo al link que he puesto un poco más arriba y verás fotos con las soluciones que he usado yo en la construcción de mi sala. Te pueden dar muchas ideas para tu caso.
Para cualquier duda no dudes en volver a preguntar en el foro.
Un saludo. Daniel.
Todo dependerá también del grosor que le puedas "calzar" a la cámara divisoría. Otra cosa muy importante: como tienes que construir de nuevo otro tabique en tu parte piensa si no es mejor construirlo ya de ladrillo mazizo aunque sea fino o nuevamente de un pladur algo más grueso (lo hay de 13, 15 y 19 mm y para más grosor puedes pegar dos planchas de 13 juntas). Én casos de construir de ladrillo no olvides DESOLARIZAR el muro del suelo, las paredes y el techo mediante una lámina asfáltica del ancho de muro para evitar puentes acústicos. Esto último puede rebajar entre 5 y 8 dB aproximadamente más el sonido percibido en tu lado de la división horizontal. Si utilizas Pladur sobre la estructura ya existente, pues pintura y lámina asfáltica al canto interior. No olvides que te puedes encontrar tubos de instalación eléctrica del vecino o propios en la cámara común.
Alucino de que la división entre vecinos sea un par de placas de Pladur y que de dos puñetazos mal dados se te puedan colar en casa unos ladrones que entraron en casa de tu vecino. Es decir que es más fuerte la puerta de entrada que las paredes.
. Pladur creo que ofrece unas láminas de algunos mm de espesor para intercalar con el pladur en casos de salas de Rayos X por ejemplo, para evitar las radiaciones. Pueden ser útiles si la alarma es insuficiente y la seguridad material y personal te preocupa. Tampoco olvides que todo lo comentado es un "suma y sigue" en el presupuesto final y dependerá de cuanto te molesta la existencia de un vecino.Echa un vistazo al link que he puesto un poco más arriba y verás fotos con las soluciones que he usado yo en la construcción de mi sala. Te pueden dar muchas ideas para tu caso.
Para cualquier duda no dudes en volver a preguntar en el foro.
Un saludo. Daniel.
Ya me he liado, jejeje. A ver, vamos por partes.... El grosor de la cámara lo desconozco, hasta que no empieze a tirar el tabique y limpiar el piliespam no se cuanto me quedará. Supongamos que tengo unos 10cm (no creo que halla menos), lo que me propones sería pegar la primera capa de copoprem al tabique del vecino, luego pegar a esta capa el DM, sobre la madera, pegar otra capa de copoprem y finalmente colocar el Pladur (ira sobre perfiles) ¿no es así? otra alternativa, seria no poner el DM y pegar tela asfaltica a ambas caras de ambas láminas del copoprem ¿voy bien? llegado a este punto ¿cual de las dos opciones me recomiendas?
Sobre el ladrillo o el pladur un poco mas grueso, ya habia pensado en colocar un par de planchas de Pladur para darle mas solidez a la pared.
Otra cosa que no me ha quedado clara es cuando dices "Si utilizas Pladur sobre la estructura ya existente, pues pintura y lámina asfáltica al canto interior". Seguramente aproveche la estructura ya existente para colocar el nuevo pladur y en el caso de que cuando tire el tabique, la estructura quede daña, la sustituire por una nueva, pero lo hare en su mismo lugar, aprovechando los agujeros existentes. Entonces ¿a donde debo aplicar la pintura y la lámina asfaltica exactamente, en todos los perfiles (canales y montantes) por su cara interio o por su cara inferior?
Gracias por echarme una mano.
Sobre el ladrillo o el pladur un poco mas grueso, ya habia pensado en colocar un par de planchas de Pladur para darle mas solidez a la pared.
Otra cosa que no me ha quedado clara es cuando dices "Si utilizas Pladur sobre la estructura ya existente, pues pintura y lámina asfáltica al canto interior". Seguramente aproveche la estructura ya existente para colocar el nuevo pladur y en el caso de que cuando tire el tabique, la estructura quede daña, la sustituire por una nueva, pero lo hare en su mismo lugar, aprovechando los agujeros existentes. Entonces ¿a donde debo aplicar la pintura y la lámina asfaltica exactamente, en todos los perfiles (canales y montantes) por su cara interio o por su cara inferior?
Gracias por echarme una mano.
S
Sir_Archibald
Invitado
¿Y si escuchas la música a un volumen "civilizado"? ¿Y si la escuchas con auriculares?
C
corbelli
Invitado
Primero pintura asfáltica en la pared del vecnino después lámina asfáltica soldada sobre la pintura luego copoprem pegado con cola de contacto sobre sobre la lámina asfáltica luego otra capa de copoprem pegada con cola de contacto y luego coges tu placa de pladur la pintas de asfáltica y sueldas la lámina asfáltica, luego pegas cola de contacto en el copoprem que queda y en la lámina asfáltica que queda y RAS... las unes.
Un detalle importante: deja la lámina asfáltica (recortando el copoprem) sobre las uniones que hay entre la estructura de metal (peffiles) y el pladur que tu instales (que puede ser doble también) para que la estructura no te traiga el ruido del vecino al pladur directamente y evites el puente acústico que hay del pladur del vecino a la estructura y de la estructura a tu pladur.
¿Ya se entiende?
Un saludo.
Un detalle importante: deja la lámina asfáltica (recortando el copoprem) sobre las uniones que hay entre la estructura de metal (peffiles) y el pladur que tu instales (que puede ser doble también) para que la estructura no te traiga el ruido del vecino al pladur directamente y evites el puente acústico que hay del pladur del vecino a la estructura y de la estructura a tu pladur.
¿Ya se entiende?
Un saludo.
Bueno, mas o menos ya lo entiendo pero aun tengo algunas dudas (perdona que sea tan "cortito").
A ver, te enumero mis dudas:
- ¿donde iria el DM?
- En lugar de pintura asfaltica y luego tela, ¿podria sustituirlo por pintura de cahucho solo?
- Como te dije en el post anterior, no voy a pegar el pladur que voy a poner nuevo al copoprem, sino que lo voy a montar sobre los perfiles. A si que querada una pequeña camara de aire entre el copoprem y mi tabique de pladur ¿que te parece?
- Por último no entiendo bien la perte donde indicas "deja la lámina asfáltica (recortando el copoprem) sobre las uniones que hay entre la estructura de metal (peffiles) y el pladur que tu instales". Lo cierto es que va a ser la primera vez que trabaje con Pladur y no se muy bien como va (me van a echar una mano) a si que supongo que sera por eso por lo que no entienda bien lo que me dices. Si me pudieras hacer un "croquis" de a lo que te refieres me vendria de perlas.
Ahi, por si te sireve de algo, "supongo" que la estructura metalica del pladur de mi vecino no estará comunicada con la mia, serán independientes, ya que las separa una camara de aire.
Un Saludo y Mucha gracias de nuevo.
(Cuando me ponga con ello pienso hacer unas fotos de "nuestra" obra de arte, para que la veas jejeje)
A ver, te enumero mis dudas:
- ¿donde iria el DM?
- En lugar de pintura asfaltica y luego tela, ¿podria sustituirlo por pintura de cahucho solo?
- Como te dije en el post anterior, no voy a pegar el pladur que voy a poner nuevo al copoprem, sino que lo voy a montar sobre los perfiles. A si que querada una pequeña camara de aire entre el copoprem y mi tabique de pladur ¿que te parece?
- Por último no entiendo bien la perte donde indicas "deja la lámina asfáltica (recortando el copoprem) sobre las uniones que hay entre la estructura de metal (peffiles) y el pladur que tu instales". Lo cierto es que va a ser la primera vez que trabaje con Pladur y no se muy bien como va (me van a echar una mano) a si que supongo que sera por eso por lo que no entienda bien lo que me dices. Si me pudieras hacer un "croquis" de a lo que te refieres me vendria de perlas.
Ahi, por si te sireve de algo, "supongo" que la estructura metalica del pladur de mi vecino no estará comunicada con la mia, serán independientes, ya que las separa una camara de aire.
Un Saludo y Mucha gracias de nuevo.
(Cuando me ponga con ello pienso hacer unas fotos de "nuestra" obra de arte, para que la veas jejeje)
C
corbelli
Invitado
Respuesta a:
1-No hay DM,
2-La pintura asfáltica ayuda a que se suelde con facilidad la lámina asfáltica, pero no es obligatorio ponerla.
3-El pladur no tienes por que pegarlo al copoprem pero facilita el montaje.
4- La estructura de perfiles es común a los dos vecinos.
(Pladur-Perfil-Pladur)
Por eso digo que pongas lámina asfáltica entre tu pladur y la estructura de perfiles común, para que no te transmita el sonido de tu vecino demasiado.
Un saludo.
1-No hay DM,
2-La pintura asfáltica ayuda a que se suelde con facilidad la lámina asfáltica, pero no es obligatorio ponerla.
3-El pladur no tienes por que pegarlo al copoprem pero facilita el montaje.
4- La estructura de perfiles es común a los dos vecinos.
(Pladur-Perfil-Pladur)
Por eso digo que pongas lámina asfáltica entre tu pladur y la estructura de perfiles común, para que no te transmita el sonido de tu vecino demasiado.
Un saludo.
Bueno la cosa ya va quedando bastante clara, pero aun quedan un par de dudas (Lo Siento):
1 - Lo del DM ha quedado claro.
2 - ¿La asfaltica la pegas con soplete? Te lo pregunto, porque me han advertido que si al pladur se le aplica mucho calor se raja.
3 - Esto también quedo claro.
4 - La camara de aire que queda entre el pladur del vecino y el mio es de unos 7 ú 8 cm ¿tú crees que compartimo perfil? ¿o por el contrario la estructura es pladur-perfil- CAMARA - perfil-pladur????
Muchas Gracias.
1 - Lo del DM ha quedado claro.
2 - ¿La asfaltica la pegas con soplete? Te lo pregunto, porque me han advertido que si al pladur se le aplica mucho calor se raja.
3 - Esto también quedo claro.
4 - La camara de aire que queda entre el pladur del vecino y el mio es de unos 7 ú 8 cm ¿tú crees que compartimo perfil? ¿o por el contrario la estructura es pladur-perfil- CAMARA - perfil-pladur????
Muchas Gracias.
C
corbelli
Invitado
Prueba sin soplete o con poco calor es bastante pegajoso sino prueba pegamento de contacto.
Lo de la estructura es cuestión de verlo. Cuando abras el hueco lo verás. Un saludo.
Lo de la estructura es cuestión de verlo. Cuando abras el hueco lo verás. Un saludo.