The Rave´s Bass Box - Finalizado.

[Rave Cristiano]

Despues de una semanilla de curra a unas dos horas u hora y media diarias ya he termiado el primer Subwoofer HUM, no sin cometer cagadas varias. Ya he aprendido que hacer y que no hacer para cuando empiece con el segundo.

Recuerdo los materiales que he utilizado:

Hombre, de momento ya tengo en casa 75 kilos de esto (30 mm):

Y encargados estan dos de estos:

Más esto:

Carácterísticas con respecto el primero, y ya construído:

- Tablones de Madera MDF de 30 mm de espesor. Dos tablones de 750 x 600, dos de 333 x 600 y dos de 750 x 393.

- Medidas internas: 750 mm X 600 mm X 333 mm (WxHxD).

- Volumen interno: 150 L.

- Método de ensamblado de caja: 55 tornillos de 5 x 60. Broca del 1 para madera para facilitar la entrada de los tornillos, haciendo un agujero inicial. Broca del 5 de madera para avellanar la superficie de cada agujero y que así los tornillos entren sin sobresalir en la superficie. Montack Express para el encolado entre tablas.

- Método de aislamiento y cierre de poros: Silicona estandar para las uniones interiores de todas las tablas. Pasta selladora de madera para la caja de bornes en la parte trasera del sub.

- Conexiones: Caja de bornes extraida de altavoz antiguo JBL. Se conectará al driver via cable de 2,5 mm rojo negro.

- Circunferencia para el driver y caja de bornes trasera: Compás para la circunferencia de 177 mm de radio. Escuadra y cartabón + Lápiz para la caja de bornes. Los cortes de realizaron con una sierra de calar estandar, iniciandose en un punto cualquiera del interior del dibujo con una taladradora con broca grande para madera.

- Alisado de bordes: Lijado con lijador tipo "bara" con dientes grandres y posterior alisado con lija fina para madera.

- Apoyos: Ruedas de aluminio y hierro de Leroy Merlin con freno doble para detener la rueda de goma y el eje sobre el que se mantiene el movimiento de rotación.

- Mejora estética: Aquí vino la cagada, lo comento abajo, pero finalmente utilizé Vinilo en papel plastificado autoadesivo con aspecto de Madera Wenge comprado en Leroy Merlin.

- Pintura en spray negra mate para la cúpula del driver (que originalmente es color aluminio).

- Driver: JBL GTO 1514. Tornillos de 3 x 25 mm para ensamblarlo en la caja. Tira de gomaespuma aderida al driver en el diametro que contacta con la caja para una mejor unión y desaparición de resonancias / vibraciones.

- Amplificador: Behringer EP2000 Europower que irá conectado con cable de altavoz de 2,5 mm al SUB y via Mono Jack 1/4 a RCA al receptor A/V.

Precio de componentes / herramientas / varios:

Me ha salido mucho más caro de lo que os hubiera salido a cualquiera de vosotros. Aquello que pude devolver a la tienda lo hice. Porqué me ha salido más caro? porque al ser mi primer SUB HUM he querido probar diferentes posibilidades para cada proceso las cuales han implicado un coste extra e innecesario. EN cualquier caso no pondré aquí el coste de dichos componentes ya que cualquiera que vaya a empezar un SUB HUM no comprará nada de esto. Pasaré a detallar los costes, como si no dispusieramos de ninguno de los componentes / herramientas necesarios para construirlo:

- Maderas: 60 euros.

- Tornillería: 15 euros.

- Montack express: 7 euros.

- Silicona: 5 euros.

- Pistola para aplicar silicona y pegamento: 6 euros.

- Lija tipo vara para madera, hoja de lija fina: 8 euros.

- Taladradora con las brocas necesarias así como el adaptador para atornillar: 30 euros (eso sí, taladradora de calidad muy lamentable).

- Sierra de Calar: 10 euros en Leroy Merlin, también de calidad muy baja.

- Caja de bornes: 8 euros.

- Cable altavoz 2,5 mm: mmm 1 euro ?

- Papel vinilico autoadesivo de Leroy Merlin: 9 euros.

- Ruedas, o patas de goma: 10 euros.

- Amplificador EP2000: 230 euros.

- Driver JBL 1514, 100 euros.

Total: 499 Euros.

Construir un segundo sub, despues de haber construido el primero no nos costaría más de 200 euros (tornillos, maderas, patas y vinilo, todo lo demas lo tenemos) ya que dispondremos de casi todos los componentes.

Esto es que por un total de 700 euros o menos si se busca con mas calma tendremos dos SUBs de 15" que teoricamente son geniales.

Si divimos por dos, y repito, teoricamente porqué aun no lo he probado, por 350 euros o menos tendremos un sub de 15" con una construcción tipo tanque imposible de encontrar a ese nivel de precio en el mercado.

Ahora vamos a lo interesante, fotos:

Maderas:



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Compás de mi vecina cuyo hijo tiene clases de tecnologia:



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High quality ruler:



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Preparando el "bujero":



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Bujero hecho:



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Conexiones sacadas de unos viejos pero queridos JBL:



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Superposición con "bujero":



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Driver con cúpula pintada vs el orginial:



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Lateral derecho y parte traser esamblada y encolada:



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Pintura para la cúpula del driver:



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Ambos laterales ensamblados y encolados:



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Tornillo despues de avellanado:



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Broca adaptador para tornillos en cruz.



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De izquierda a derecha, Avellanado final superficial, avellanado inicial, agujero inicial para facilitar entrada de tornillos:



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Ligero lijado de la parte interna del agujero para reducir "algo" la cercanía de la madera con los laterales del driver una vez instalado:



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Caja sin tapa ensamblada y encolada:



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Con la tapa superpuesta:



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Lima de hierro para alisar el serrín producido por cada uno de los tornillos despues de entrar por primera vez:



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Silicona aplicada a las uniones interiores:



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Caja sin tapa con silicona aplicada:



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Caja ensamblado y silicona aplicada en todas las uniones internas:



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Uniones exteriores y esquinas redondeadas con Lija de dientes grandes tpo "vara" y posterior alisado con lija fina:



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Instalación de ruedas con doble freno. La chapa de madera que veis es la que iba a utilizar en principio para la mejora estética. Es una chapa de madera natural vista comprada en Leroy Merlin que se aplica con plancha y posteriormente hay que lijar y barnizar.



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Chapa en madera natural "Sapelly" que iba a ser utilizada en principio:



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Esa chapa, quedó totalmente descartada al poner la segunda capa. Es una chapa extremadamente sensible que, si quieres hacerla doblar en las uniones, se rompe, y si quieres dejarla terminada en cada unión, deja un aspecto horrible. Aparte de esto, está mal terminada, viene pegada sobre una capa de papel y cola dura para que al aplicarle calor con la plancha quede pegada, pero la cola no está aplicada uniformemente luego quedan partes que quedan bien pegadas y otras completamente despegadas. Un horror trabajar con eso, al menos para un inexperto para mí.

Fué desechada y en su lugar opté por papel Vinílico autoadesivo con terminacion en Madera Wengé. Éste papel es muy jodido de pegar si no quieres que te queden arrugas o burbujas de aire, más aún si pretendes cubrir la trasera, la tapa y el frontal de sub con una única pieza de dicho vinilo:



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Papel aplicado en toda la caja excepto en la base. Todavía tapando el agujero para el driver. Porqué no en la base? Sinceramente, no me apetecía xD.



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Agujero a la vista, Papel cortado con cutter:



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Aplicación de Lana en el interior procedente de cualquier cojín de Ikea:



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Driver con la tira de gomaespuma aplicada:



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Conexión driver - caja de bornes:



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Driver instalado:



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Aspecto final:



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Otro acabado:



Otro acabado:





Hasta aquí el primer sub hecho, cuyos diversos acabados no me gustaron y fue desechado por este otro:



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Vídeo en mi sala:

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[rt000jg8]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

joer, si ya lo tienes casi hecha la caja

que medidas y litraje vas a utilizar finalmente?

y de que radio es finalmente el agujero para el de sub de 15'?

saludos, campeón

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Medidas interiores:

750 mm x 600 mm x 333 mm (WxHxD) = 150 litros.

EL radio para el agujero del 1514 es de 177 mm.

Siguiente paso, lijar la parte interior del agujero para no perder volumen (gracias Atcing) y ensamblar las dos tapas frontal y trasera.

 

[markmakea]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Muy detallado tio,el agujero como lo haces con una sierra de calar o con una sierra de corona?
Te ha quedado perfect.

 

[rt000jg8]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Medidas interiores:

750 mm x 600 mm x 333 mm (WxHxD) = 150 litros.

EL radio para el agujero del 1514 es de 177 mm.

Siguiente paso, lijar la parte interior del agujero para no perder volumen (gracias Atcing) y ensamblar las dos tapas frontal y trasera.

te va a quedar muy cerca las 2 caras frontal y trasera. ¿has controlado que el woofer necesita una distancia mínima con el fondo?

 

[rt000jg8]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Al final le vas a meter relleno de guata?
Si es así, y si te es posible, estaría bien que midieras con la caja vacía, y con diferentes cantidades de GUATA, para ver como influye en la extensión esta cantidad.

saludos

 

[atcing]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Medidas interiores:

750 mm x 600 mm x 333 mm (WxHxD) = 150 litros.

EL radio para el agujero del 1514 es de 177 mm.

Siguiente paso, lijar la parte interior del agujero para no perder volumen (gracias Atcing) y ensamblar las dos tapas frontal y trasera.

Es único que lo va agradecer eres tú mismo cuando lo tengas todo montado y bien ajustado.
Si ya lo tienes medio acabado??? eres como congo!!!... o es que has realizado un master para poder hacer algo taaaaaaaaaan complicado en taaaaaaaaaaaaan poco tiempo!


Un saludete

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Por ahora está siendo facil pero si no tienes un taller con una mesa de trabajo y lo unico disponible es una terraza enana te aseguro que la cosa se puede complicar mucho si no meditas y buscas soluciones caseras "atípicas".

Por cierto, no está casi acabado, está empezando !!

La foto en la que aparece montado son solo las maderas superpuestas. Donde mas voy a tardar sin duda es en atornillar, dar pegamento, pasta, poner escuadras, etc .

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Muy detallado tio,el agujero como lo haces con una sierra de calar o con una sierra de corona?
Te ha quedado perfect.

Sierra de calar. Un pequeño truco es hacer dos circunferencias, la exterior que sea la real, es decir la que tienes que dejar vista para que el diametro sea exacto y otra interior cuya distancia a la exterior sea igual a la anchura de la broca que vas a usar para cortar. De esa forma no te sales del "rail" y acaba quedando francamente bien.

Otro detalle importante es si la sierra de calar lleva incorporado un pequeño soplador que te retira la viruta que va saltando y te impide ver el rail.

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

te va a quedar muy cerca las 2 caras frontal y trasera. ¿has controlado que el woofer necesita una distancia mínima con el fondo?

Hasta donde yo se la distancia minima necesaria es igual a lo que mide el driver desde el cono hasta el imán. En este caso eso son 17 centimetros y yo tengo 33 .

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Al final le vas a meter relleno de guata?
Si es así, y si te es posible, estaría bien que midieras con la caja vacía, y con diferentes cantidades de GUATA, para ver como influye en la extensión esta cantidad.

saludos

Demasiado trabajo man. Una vez cierre la caja ya no se abre más, sorry .

 

[atcing]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Por ahora está siendo facil pero si no tienes un taller con una mesa de trabajo y lo unico disponible es una terraza enana te aseguro que la cosa se puede complicar mucho si no meditas y buscas soluciones caseras "atípicas".

Por cierto, no está casi acabado, está empezando !!

La foto en la que aparece montado son solo las maderas superpuestas. Donde mas voy a tardar sin duda es en atornillar, dar pegamento, pasta, poner escuadras, etc .

No pongas excusas baratas je,je,je ... que todo el mundo tiene algún huequecillo para montar cuatro maderas.


Un saludete

 

[atcing]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Hasta donde yo se la distancia minima necesaria es igual a lo que mide el driver desde el cono hasta el imán. En este caso eso son 17 centimetros y yo tengo 33 .

Si el volumen interno es de 150l mejor colocar poca guata y/o poco apretada para que el volumen virtual no sea mayor de la cuenta y subas demasiado la Fs. Todo esto lo expliqué en el hilo que por lo visto algunos leen en diagonal. No es que vaya a influir mucho pero si quieres Q = 0.7 o muy cercano con seguridad para aprovechar máxima extensión (cuando el límite térmico y de xmax se solapan en la zona más baja) cuando realizas una simulación es mejor hacer el recinto algo menor para que con la guata quede compensado.


Un saludete

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Man, cuando dices algo menos, por ejemplo 140 L mas buena cantidad de guata sería una buena combinacion ?

Lo digo porque para el segundo sub, no me vendria mal reducir un pelin la altura.

 

[rt000jg8]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Demasiado trabajo man. Una vez cierre la caja ya no se abre más, sorry .

me refiero a medir sin cerrar la caja. Metes relleno, le pones la tapa encima y mides.

Pero no te preocupes, a tu ritmo

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Veremos que se puede hacer aunque sinceramente no creo que afecte demasiado al resultado.

En cualquier caso lo suyo al hacer esta comparativa sería en campo abierto.

 

[atcing]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Veremos que se puede hacer aunque sinceramente no creo que afecte demasiado al resultado.

En cualquier caso lo suyo al hacer esta comparativa sería en campo abierto.

No es cuestión de creer, sino que es un hecho .

Si no se mide en campo abierto olvídate de medir THD real en graves, porque no la medirás ni con el JBL, ni con el SVS, ni con ningún otro sub (otro tema sería más arriba en frecuencia). Podrás medir el SPL que te llega al punto de escucha con cada uno de ellos pero no conocer la THD real que te están dando en esas frecuencias a ese SPL. Lo único que si podrás hacer es medir ambos en mismas condiciones, si los colocas con el centro del cono en idéntica posición en los tres ejes con el micro fijo uno tras otro y tras igualar curva del segundo hasta mostrarla superpuesta con la del primero habiendo compensado la diferencia de sensibilidad y de curva. Es la única manera de que la prueba tenga cierta validez...aunque repito: la THD medida no será real (ni en uno ni en el otro; para ello necesitas campo libre para medirla tan abajo en frecuencia).


Un saludete

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Man, cuando dices algo menos, por ejemplo 140 L mas buena cantidad de guata sería una buena combinacion ?

Lo digo porque para el segundo sub, no me vendria mal reducir un pelin la altura.

Master aclarame esto please.

 

[atcing]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Master aclarame esto please.

Entre lo que quitas por el propio chasis del imán y la guata 140L te dará aprox. un valor cercano. igualmente peinsa que con tal de que no se desvíe una barbaridad las diferencias de curva de respuesta, SPLmax en frecuencia, etc... no se desvían demasiado. En el hilo del sub de congo colgué algunos datos de mismo driver según volumen interno en los que puedes ver como la desviación es pequeña a pesar de que el volumen interno varíe considerablemente.


Un saludete

 

[rt000jg8]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

he encontrado aquí las especificaciones:

http://www.jbl.com/resources/brands...uments/en-us/boxesandparameters/gto1514td.pdf

no entiendo demasiado, pero tiene bastante buena pinta.
Parece que baja bastante fácil a los 20 hz en un cajón no muy grande. Posiblemente baje más en un cuarto cerrado, y una caja de 150 l.

 

[Rave Cristiano]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

he encontrado aquí las especificaciones:

http://www.jbl.com/resources/brands...uments/en-us/boxesandparameters/gto1514td.pdf

no entiendo demasiado, pero tiene bastante buena pinta.
Parece que baja bastante fácil a los 20 hz en un cajón no muy grande. Posiblemente baje más en un cuarto cerrado, y una caja de 150 l.

Mi intencion es la de obtener un rendimiento lineal hasta los 20 HZ a nivel de referencia juntando los 3 subs, cosa que yo creo no será dificl.

Las especificaciones pintan muy bien, solo falta que se materialicen.

 

[atcing]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

he encontrado aquí las especificaciones:

http://www.jbl.com/resources/brands...uments/en-us/boxesandparameters/gto1514td.pdf

no entiendo demasiado, pero tiene bastante buena pinta.
Parece que baja bastante fácil a los 20 hz en un cajón no muy grande. Posiblemente baje más en un cuarto cerrado, y una caja de 150 l.

Esas especificaciones que ves mide plano hasta 20hz son teniendo en cuenta el volumen interno del "maletero" promedio de un coche sumado a la respuesta que da en un cajón muy pequeño. En una sala suyo tamaño es mayor la ganancia por abajo será notablemente menor.

En el hilo de congo colgué los datos de la simulación de SPL max, respuesta en frecuencia que daría en campo libre a 1m. ese driver. Es driver de JBl en 150L da unos valores bastante similares al SVS PB13 Ultra también en sellado medidos en hometheatershack.com :

Para ser exactos (aunque a mi me gustaría tener los parámetros T/S completos del driver que utiliza para realizar la misma simulación, ya que en campo libre siempre hay cierto refuerzo del suelo), el SVS PB13 Ultra daría 2dB más de ganancia máxima en 20Hz, sobre 1.5dB más de media en el promedio de toda la banda frecuencial, y una caída en la respuesta algo menor por debajo de 35Hz en campo libre previo a la EQ (unos 4dB de promedio). Con dos HUM GTO 1514 ya superas con creces esos valores de SPL máx en toda la banda de un sólo PB13 Ultra en campo libre; en sala la diferencia será todavía mayor a favor de los dos JBL pues:
- por cada sub que añades tienes por un lado la ganancia de doblar el sub
- sumado la "ganancia de sala" por cada sub que añades
- sumado a la ganancia propia del sistema multisub al reducir los valles medidos en punto de escucha que no tendrás que ecualizar tanto al alza para misma respuesta en frecuencia medida en punto de escucha.

-Con más de dos de esos pues imagínate .



Si quisieras estirate más siempre te queda la opción JBL GTi W15, que un sólo sub HUM en cerrado ya da mayor rendimiento que un SVS PB13 también en cerrado, pero EMHO la diferencia de precio en el driver no compensa (eso dependrá de cada cual). Si te quedaras sin el SPL que necesitas, siempre tienes la opción de ganar algo más de salida con ese driver. Buscando bien lo puedes encontrar por unos 300 euros, luego el proyecto se dispararía unos 200 euros más por cada sub HUM respecto al proyecto con un GTO1514. Una pareja de proyectos HUM con driver GTI W15 se podrían ir a unos 750 euros + los 300 euros de la etapa estéreo potente. Por 1050 euros tendrías un rendimiento superior a dos PB13 Ultra (que se van a cerca de 4000 euros)... que no está nada mal
Evidentemente el rendimiento en sellado siempre será menor que el mismo proyecto en BR entre aprox. 15Hz y 35Hz, pero inferior por debajo de aprox. esos 15Hz. Yo en HUM recomiendo el sellado por la facilidad del diseño y porque en cine tener ganancia por debajo de aprox. 15hz también es importante, ya que hay bastante información grabada y es la zona donde más elonga el sub (a no ser que le metas un filtro subsónico para capar esa zona).

Otro pepino que va a ir en una linea parecida de rendimiento con el GTI de 15", es el Creative SDX15 Mark II, la segunda generación KBL2 de SDX15 (no creo que diste mucho de precio al JBL GTi de 15")

Un saludete

 

[Israel_PB12]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Hola Rave, cuando lo termines me imagino que lo podrás llamar "Epik-Rave".

 

[AGA1969]

Re: The Rave´s Bass Box

Bien por Rave que está demostrando que es un hombre de acción (directo).

¿que tal con el DM de 3 cm? ¿coge peso la caja? en caso contrario yo tenía pensado meter refuerzos en los cantos con unos listones de madera (a poder ser tropical , de la "pesada") que a su vez harían de selladores y de "amarradores" del recinto. Sique así, ánimo, esperamos (yo por lo menos) con ansia proximos avances de la exitosa serie "The RAve´s Bass Box" (por cierto lo de BAss tiene ¿algo que ver con Black Bass?......es que ya tengo la mente puesta en el día "D" 18 de Marzo, día de comienzo oficial de la pesca en JAlisia...).

PD: bonito delantal....se podría decir que estas preparando un SW HUM...a fuego lento......arriba el buen humor que para malos rollos solo tenemos que despertasr por la mañana....abur.

 

[Marcuse]

Re: The Rave´s PIM PAM PUM

Si no se mide en campo abierto olvídate de medir THD real en graves, porque no la medirás ni con el JBL, ni con el SVS, ni con ningún otro sub (otro tema sería más arriba en frecuencia).

Si mides la THD en graves en una sala entonces, la estás sobreestimando o subestimando? Yo he realizado alguna prueba, y en mi caso se comporta de manera natural, aumentando al aumentar el SPL. Es más, incluso los valores que he medido de THD para el Monolith se corresponden más o menos bien con los medidos en HTS, de manera que la misma THD que obtienen ellos para determinado SPL es parecida a la que obtengo yo para un SPL de unos 5 ó 6 dB superior (debido a la ganancia de sala). Aunque puede ser casualidad.

Y otra pregunta, con qué programa se pueden sacar gráficas de THD como las de HTS?? Con REW sólo se puede medir la THD a una determinada frecuencia mientras se reproduce un tono. Pero no obtener la THD de un barrido, que sería más interesante.

Saludos.