Tema: Nuevos JVC 2012; y un DILA a 3000€

Iniciado por eldespetar

Tengo el Epson TW9000.

Vaya, pués es un proye referencia en 3D, lo unico que le echaría yo en falta es que no se pueda usar el iris dinámico en 3D.

Yo sé algunos truquillos para notar mejor el POP OUT, la mayoría de personas vemos mejor con un ojo que con otro, con lo que la convergencia de los dos ojos, no está exactamente en el centro. Por ejemplo si veis el contorno de la nariz sólo por un lado y no por el otro, es que ese ojo es el bueno, es decir soi vemos el contorno de nuestra nariz de la izquierda es que la convergencia de los dos ojos se va hacia la derecha, también podeis probar con el dedo inddice delante extendido e ir cerrando un ojo y otro, si el dedo se desplaza más hacia un lado, es que la fusión de las imagenes de los dos ojos va hacia ese lado (es decir el ojo bueno es el contrario). Una vez identificado el ojo bueno, nos hemos de sentar LADEADOS hacia el lado del OJO MALO, y girar la cabeza hacia el centro de la pantalla, de esa forma forzamos la convergencia de los ojos al centro de la pantalla y se aprecia mejor el efecto 3D.

SI vemos igual de bién con los dos ojos y convergen en el centro, el punto ideal para el 3d es siempre justo en el centro de la pantalla, según más diferencia haya entre un ojo y otro nos tenemos que ladear más, requiere su tiempo encontrar el punto ideal y además es único para cada persona, pero una vez encontrado siempre os querreis sentar en ese punto para ver las pelis en 3D


Por cierto, en respuesta a jaime, el efecto de profundidad no depende mucho de la resolucion de la imagen, si no de lo conseguido que esté el efecto. Ejemplo, yo tengo algun video mp4 todo guarro que son los que mejor efecto 3d tienen, hacia dentro y hacia fuera. POr otro lado no aprecio que el efecto sea diferente entre un FULL BLURAY 3D o su conversión SBS (SIBDE BY SIDE) lo único que cambia es que en el seguundo caso hay una disminución del detalle fino debido a una perdida de resolución horizontal, pero e lefecto 3d es el mismo.

Por cierto para los JVC X30, os voy a dar una configuracion 3d, aunque donde verdaderamente luce de verdad es al calibrarlo con las gafas puestas a la sonda y funcionando el 3D.

MODO IMAGEN USUARIO (Pasad del modo de imagen 3d, se carga el efecto 3d porque la imagen es MUY LAVADA, además se nota mucho más el ghosting, y segun se gasta la lampara más aún).

TEMPERATURA DE COLOR 8500K (hace falta realmente un calibrado de temperatura de color con las gafas pùesta a la sonda ya que hay que modifcar los valores de ganancias y los de compensar para equilibrar la imagen, concretamente en IRES bajos hay que darle a saco de azul). Pero encuentro que las gafas JVC son basante amarillentas... mi imagen calibrada para 3d es muy azulada sin gafas, pero vamos así a ojo hay que subir la temperatura del color bastante para tirarlo al azul. La imagen sin gafas tiene que ser claramente azul, como los pitufos.

ESPACIO DE COLOR STANDARD (en Wide se ve muy poco natural)

COLOR= +15 (al ponernos las gafas se pierde mucha luminosidad en los colores, con lo que necesitamos subirla con el control de color, tiene el efecto también de que se aumenta la saturación, pero si partimos dle modo de color standard en vez de WIDE1 la imagen queda en 3d muy natural).

El Contraste a 0 (o donde lo tengamos puesto para 2D, depende del modo HDMI que se use, normal o expandido). Si realmente necesitamos imperiosamente más luz, lo podemos subir un poco a costa de perder detalles en las nubes o cosas así... es decir quemando un poco los blancos, pero con moderación tope +3 o +4. Yo es que uso una curva de luminosidad (gamma) predefinida con el HTPC y en vez de quemar blancos para conseguir más luz, es decir cortar "a cuchillO" (que es lo que hace el control de contraste), voy quemando los blancos poco a poco a partir del IRE 95, que en la practica casi ni se nota en la naturalidad de la imagen y consigo más luz global, pero vamos que lo hago muchas veces incluso para el 2D también.

El brillo a +1 (o 1`+ de lo que usemos en 2D).


LAMPARA= ALTO (importantisimo).

APERTURA DE LENTES = 0 (importantisimo)

GAMMA = Se queda en defecto en "normal" (no se puede cambiar) que en la practica es mejor que los dos gamas predefinidos del modo de imagen 3D. COn Un HTPC y calibrado con sonda nos podemos currar una curva de gamma idonea para 3d, como por ejemplo la que uso yo, que le da más punch a la imagen.

Un punto MUY IMPORTANTE para darle más luz en la imagen, algo vital para el 3D es el punto siguiente

EN EL MENU DE CONFIGURACION DE 3D entramos al CANCELADOR DE DIAFONIA, (no sirve para eliminar el ghosting pero conseguimos una dosis importante de luminosidad) y movemos el BLANCO todo a la derecha (con esto ademas conseguimos más detalle en escenas oscuras).

NIVEL DE NEGRO= yo lo tengo a +4, lo teneis que poner justo en el punto donde desaparece el recuadro.


Ahora, el que quiera un 3D digno de verdad de ver, con un calibrado con las gafas puestas se consigue un 3D para mí de referencia a pesar de que efectivamente por la tecnologia de los JVC inevitablemente vamos a ver algo de crosstalk o ghosting (que es lo mismo, el ghosting es una consecuencia del crosstalk), dependiendo del material de origen. Pero con el contraste que da este proyector se puede sacarle más partido que la KK de configuración de Imagen 3d que nos han metido de serie, que para mí es la responsable de que el proyector puntue tan bajo en 3d y en serio el ghosting se disimula mucho hasta el punto quie en la mayoría de material no es apenas molesto. Si paso entre el modo calibrado por mí el modo de imagen 3d de serie... la diferencia es noche y día, de tal forma que no puedo aguantar ni el ghosting ni los colores tan raros, aparte de lo lavada que es la imagen qui nherentemente le resta mucha dimensionalidad a la imagen.

Espero que con estos trucos disfruteis mejor del 3D. PErsonamente encuentro el calibrado en 3D más gratificante incluso que en 2D.