Tema: Sala de Cine / Charlas para 60 personas

Para despejar mas dudas, un ejemplo de un modelo sustituto y mucho mas capaz y moderno al modelo que "Ragar" nos cita.

Manufacturer: Velodyne

Model: CHT-15R

Kindly provided by: Geezer

Manufacturer link: http://www.velodyne.com/products/pro...1&sid=432w191k

RRP: £795


Manufacturer specs:
Power Requirements: 230V, 50 Hz
Configuration: Extended Excursion Slot-Loaded Bass-Reflex
Driver: 15" forward firing(12.7" piston diameter) with vented pole piece
Frequency Response: 23-120 Hz +/-3 dB
Distortion Limiting System: Yes
High Pass Crossover(Digital): 80 or 100 Hz(6 dB/octave slope)
Low Pass Crossover(Digital): 40 Hz-120 Hz (adjustable)(12 dB octave, 24 dB ultimate)
Digital Phase: 0, 90, 180, 270 degrees
Digital Presets: Movies; R&B-Rock; Jazz-Classical; Games
Auto On/Off: Yes
Continuous Power: 600 watts
Dynamic Power: 1000 watts
Magnet: 4.4 lbs.
Voice Coil: 2.5" 4-layer copper
Inputs: Gold plated line-level and speaker-level
Outputs: Line-level
Crossover bypass: Subwoofer Direct
Cone: Reinforced fiber
Cabinet (H/W/D): 21" x 18.375" x 20.75"
Weight (approx.): 83 lbs.
Finish: Black Gloss Lacquer Front with Black Ash Vinyl body


Configuration as tested:
Preset: Jazz-Classical
Low Pass Crossover: Subwoofer Direct
Phase: 0



Como podemos ver este modelo en especificaciones dice que baja hasta 23hz +-3dB, pero la verdad es que no es cierto, esto pasa igual que con el otro modelo mencionado de "Ragar", solo es capaz de esto:

Frequency Response: +/-3dB points: 29.2Hz -> >150Hz







Ahora un buen Sub, reconocido por si precio excelente al igual que sus prestaciones de envidia en el rango de su precio y categoría, solo un par de ellos están a la altura y es el Monolith:


B.K. Electronics: Monolith DF
Manufacturer: B.K. Electronics

Model: Monolith DF

Kindly provided by: Slartibartfast

Manufacturer link: http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofe...ithDFandFF.htm

RRP: £406.95


Manufacturer specs:
System Type: 95 Litre reflex tuned to 20Hz, cabinet manufactured from veneered 25mm MDF and Critically braced
Distortion: 5% 102dB @ 20Hz
Frequency Response at -3dB: 20Hz / In Room at 15Hz
Amplifier Input / Output Impedance: High Level 100K - Low Level 10K - Balanced 10K
Gain Control Range: 80dB
Drive Unit Impedance: 4 Ohm
Mains Input: 230V / 50Hz
Dimensions: 420D X 604H x 540W
Weight: 46.75kg
Finishes: Black Ash Veneer, <u>Light Oak Veneer</u> and Cherry Veneer


Configuration as tested:
Phase: 0
Frequency Contour: Max (LFE)




Aquí su respuesta de frecuencia, superior en promedio al anterior modelo:
Frequency Response: +/-3dB points: 18.9Hz -> >150Hz








El Velodyne, no esta mal, pero dado su precio y como se ve, el Monolith es un modelo superior.

Creo que la oferta del Empire ya se acabó ...

Saludos.

Gracias Ragarsa, voy a mirarlo bien... lo que me frena es que solo sea 1, todo el mundo parece coincidir en que en esta sala necesito 2.

Impresionante la sala tio!
me acabo de mirar todo el hilo ahora, y es impresionante el trabajo que estas haciendo!

Mis mas sinceras felicitaciones!




PD: Queremos mas fotos!!!!!jajajajaa

Cierto, valla putada. Ahora a ver cuanto tardan en volver a traerlos. De momento no tienen ni fecha y no sale en el catalogo.

Estas ofertas o espabilas y te decides rápido o las pierdes, encima puede que ni siquiera vuelvan a estar igual de precio.

Pues.... un par de JTR Captivator 1000 seria una buena eleccion pero mas cara.

Los PB12-PLUS DSP, pero mas cara.

Si no a los baratos Behringer. Estoy por comprar uno y medirlo en campo libre como Ikka y ver que tal mide. SPL seguro que tiene, ahora extensión.... me da a mi que esta mas orientado a bafle de concierto que a otra cosa.

A todo esto "Marcuse" todavía no baje el TrueRTA, pero lo voy hacer en breves para enseñarte lo que te prometí de hasta donde llegaba el Ultra en modo 16hz.

Pués sí, buena una opciuon muy parecida es los 2 MONOLITH DF+ Es como el que te han puesto arriba pero rinde más al tener un amplificador más potente.

KArlos! eres un mar de dudas se te escapan las ofertas!!!!

Iniciado por goran05

Pués sí, buena una opciuon muy parecida es los 2 MONOLITH DF+ Es como el que te han puesto arriba pero rinde más al tener un amplificador más potente.

KArlos! eres un mar de dudas se te escapan las ofertas!!!!

No creas que va a dar mucho mas el Monolith +, que el normal, a lo mucho 2db, la potencia no se dobla... así que algo se nota pero no mucho.

Yo escogería los SVS PB12-PLUS DSP, estos son superiores en salida.

Yo de subs ni idea la verdad, a duras penas entiendo solo algunos de los gráficos... así que os escucho, me comunicáis la decisión y los compro :-)

Iniciado por Krlos_

Yo de subs ni idea la verdad, a duras penas entiendo solo algunos de los gráficos... así que os escucho, me comunicáis la decisión y los compro :-)

Puedes confiar plenamente en que la opción que te pueda ofrecer, sera plenamente satisfactoria a tus necesidades.

Dime, ¿Cuanto te quieres gastar en el o los Subwoofer?

Toma una guía:

Cómo evaluar subwoofers

Sopesando la elección
Hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de elegir un subwoofer:

1. Presupuesto disponible
2. Equipo de sonido con el que se va a combinar
3. Objetivos a cumplir por el subwoofer: máximo nivel sonoro requerido, máxima profundidad de graves deseada, precisión, máxima distorsión admisible...
4. Tamaño del subwoofer
5. Tipo de construcción
6. Tamaño de la sala
7. Diseño y óptica del subwoofer
8. Servicios del vendedor/fabricante:
Venta en local o por internet
Servicio pre- y post-venta, soporte técnico
Garantía


Estas cuestiones han de ser claramente respondidas antes de comenzar la búsqueda con el fin de limitar la selección y no perder el tiempo con modelos que no corresponden a las necesidades propias. Cada uno dará un peso distinto a estos factores, habiendo gente que no tenga limitación en el presupuesto pero le importe mucho el color y diseño del subwoofer, y otros que quieran obtener el mejor sonido posible al menor precio, pero no tengan problemas en alojar un cajón grande y negro en su sala.

El equipo de sonido es también importante, ya que hay que tomar decisiones equilibradas. No merece la pena comprar un mastodonte de 2000 Euros para combinarlo con un 5.1 de 200 Euros; pero tampoco tiene sentido gastarse 200 Euros en un subwoofer y combinarlo con altavoces de 2000 Euros.

El último punto, que acabo de añadir, puede ser decisivo. Algunos prefieren ver, tocar y oír antes de realizar la compra; otros prefieren en general ahorrar y usar la compra directa por internet. El servicio post-venta es importante: ¿qué ocurre si tengo un problema o necesito ayuda para instalar el equipo? La garantía también lo es, especialmente la forma de resolver un caso de garantía y no sólo la duración de la misma.


Cómo invertir el dinero
El precio de un subwoofer va invertido básicamente en las siguientes características:

a. Máximo nivel sonoro
b. Máxima profundidad de graves
c. Rapidez de respuesta
d. Precisión o fidelidad a la señal (baja distorsión, respuesta plana...)
e. Extras (ajustes como ecualizador, sistema automático de medida, etc.)
f. Tamaño (cuanto más pequeño, más caro - a igualdad de resto de características)
g. Diseño y óptica (acabados en lacado de piano o maderas nobles, forma poco habitual y exclusiva, etc.)

Cada comprador estará más interesado en ciertos aspectos que otro, y dará más o menos peso a cada punto de la lista.

En general, un subwoofer grande, pesado, con "bass reflex", membrana de 12" o más con amplio recorrido y un amplificador potente garantizan la mejor relación entre precio y prestaciones sonoras, pero esto no es lo que todo el mundo está buscando.


Interpretación de gráficas

Tomo este como ejemplo

http://www.hometheatershack.com/foru...5-hz-tune.html

Por el siguiente motivo:

Sus resultados son generalmente reconocidos como muy buenos, así que sirve bien de ejemplo

Lo importante en la primera gráfica es que la curva sea lo más plana posible y llegue plana lo más a la izquierda posible. el eje horizontal muestra la frecuencia y el eje vertical muestra el nivel de sonido correspondiente a cada frecuencia. Si la curva es plana, significa que el subwoofer no exagera ninguna frecuencia. Se suele decir que la curva es "plana" si las diferencias están dentro de una banda horizontal de 6 dB.

La segunda gráfica muestra la salida máxima. El subwoofer será mejor cuanto mayor sea el nivel en dB de la curva sin distorsionar (conservando la forma de curvas más bajas lo más posible). Si la curva se distorsiona, decimos que hay "compresión".

La tercera gráfica muestra la distorsion de la que hablo anteriormente de forma más explícita. Cuanto más plana sea la curva, menos compresión en ciertas frecuencias. El espacio entre curvas debe ser de 5dB. Si hay menos, entonces hay compresión.

Todos los subwoofers comprimen en algún momento, se trata de que lo hagan al nivel sonoro más alto posible (dB, decibelios).

La cuarta gráfica muestra cuánto distorsiona el subwoofer al aumentar más y más el nivel sonoro (o presión sonora). La curva roja es la de nivel sonoro más alto, y también tiene la mayor distorsión. Una distorsión de menos del 10% por encima de 20Hz es un resultado muy bueno. Cuanto más bajas sean las curvas, mejor será el subwoofer. La distorsión implica que el sonido reproducido no concuerda exactamente con el original. En los graves muy bajos, mayor distorsión es tolerable porque no es audible.

La quinta gráfica es algo más compleja. Si los H de número bajo están por encima de los H de número alto, la distorsión es menos audible.

La sexta gráfica muestra el mayor nivel sonoro conseguido con el subwoofer (tomad el azul como referencia). Cuanto más baja es la frecuencia, más difícil es alcanzar niveles altos. Y todos queremos alcanzar los niveles más altos posibles

La séptima gráfica muestra el retardo de grupo (creo que se llama así en español...). La línea negra es una referencia, y la azul es la medida. Si la azul está por encima de la negra, el subwoofer sonará muy retrasado. Cuanto más baja sea la línea azul, mejor (el subwoofer no sonará con retraso).

La octava gráfica muestra el decaimiento espectral, es decir, lo rápido que responde el subwoofer. La línea azul es la referencia. La verde, idealmente, debería estar muy por debajo. Y la negra todavía más. Cuanto más baja esté la verde (y la negra, etc), mejor (más rápido reaccionará el subwoofer al sonido, y reproducirá el sonido con precisión, sin sonar "lento".


Ecualización
Por último, la ecualización es un tema importantísimo en un subwoofer, porque al encerrar el subwoofer en una sala, su respuesta en frecuencias automáticamente dejará de ser plana y bonita debido a las llamadas "resonancias", que provocan picos indeseados. Estos picos dependen de la posición del subwoofer ne la sala, y de las dimensiones y geometría de la misma. Por eso es recomendable medir siempre la respuesta en frecuencias y buscar primero la posición óptima del subwoofer para luego aplicar la ecualización mínima a fin de obtener una respuesta "plana" y con variaciones "suaves". Existen aparatos que miden automáticamente la respuesta y corrigen la misma en tiempo real. Los más conocidos y en distintos rangos de precios son el SMS-1 de Velodyne (algo obsoleto), el AS-EQ1 de SVS y el Antimode 8033 de DSpeaker.


Un subwoofer también es recomendable para aplicaciones estéreo y las ventajas son enormes: más dimensionalidad del sonido, altura y profundidad del "escenario", la sala tiende a desaparecer y uno se ve transportado al club de jazz, estadio o sala de conciertos, la dinámica aumenta y el sonido gana en dramatismo y sentimiento. En resumen, gana realismo.

Al final te saldra mas barato poner a "" MANOLO EL DEL BOMBO "" aporreando el tambor a destajo, JEJEJEJEJEJEJEJEJE

Esta quedando muy bonita, eso si es un minicine.

Un Saludo A Tod@s

Pues no es broma, conozco a Manolo y más de una vez he tomado un café con el aqui al lado de donde trabajo que es por donde el se mueve... molaría medir lo que da de si el bombo; por descontado, mucho más que cualquier sub ¡

Gracias Israel, me he copiado el texto al móvil para repasarlo de nuevo mañana; es realmente interesante y una base de conocimiento imprescindible para la elección.

Tu que harías?. De presupuesto, es difícil decir, en los Polk no gastaré mucho así que en principio 1500, 2000€ sería viable para un par de sub... yo creo sinceramente que más de eso ya sería un poco exajerar...

No me haceis mucho caso cuando digo que la sala es "pequeña", jeje. Pero realmente lo es, tened en cuenta que son menos de 50 metros, y que la estructura de las butacas ocupa como más de 1/4 seguro, además del escenario de 60cm de alto y 5x3m que también resta espácio a la sala.

En fin... todo apunta a dos Monolith, me molaría ir a verlos a casa del colega raise en cuanto tenga un momento; sobre la oferta de los Epik que pasaba?, ya no se pueden comprar ¿?

Gracias ¡

Iniciado por Krlos_

Pues no es broma, conozco a Manolo y más de una vez he tomado un café con el aqui al lado de donde trabajo que es por donde el se mueve... molaría medir lo que da de si el bombo; por descontado, mucho más que cualquier sub ¡

Gracias Israel, me he copiado el texto al móvil para repasarlo de nuevo mañana; es realmente interesante y una base de conocimiento imprescindible para la elección.

Tu que harías?. De presupuesto, es difícil decir, en los Polk no gastaré mucho así que en principio 1500, 2000€ sería viable para un par de sub... yo creo sinceramente que más de eso ya sería un poco exajerar...

No me haceis mucho caso cuando digo que la sala es "pequeña", jeje. Pero realmente lo es, tened en cuenta que son menos de 50 metros, y que la estructura de las butacas ocupa como más de 1/4 seguro, además del escenario de 60cm de alto y 5x3m que también resta espácio a la sala.

En fin... todo apunta a dos Monolith, me molaría ir a verlos a casa del colega raise en cuanto tenga un momento; sobre la oferta de los Epik que pasaba?, ya no se pueden comprar ¿?

Gracias ¡

Des afortunadamente no hay los Empire. Tendrás que apuntar a otro lugar.

Un Par de PB12-NSD DSP de SVS son mejor que dos Monolith, pero como bien indica la guía que te puse, es bueno tener un Sub capaz y mas si las condiciones de espacio no permiten dos Subwoofers.

Yo los 2.000€ los gastaría en un SVS PB13-Ultra, yo poseo uno en mi casa, es en cuando a Sub comerciales uno de los 5 mejores que hay.

Pero la ultima palabra la tienes tu, tienes que mirar muy bien la decisión, si no estarás dando tumbos mucho tiempo hasta dar con el ideal.

También tienes la opción de los Behringer, pero no dan mas de 35hz... eso si, te darán mucho SPL... pero eso solo es un bafle de concierto y es todo ruido y pocas nueces, yo voy a conseguir uno y medir para cerrar el mito que se tiene de ese modelo.... sinceramente... me parece una mierdecilla.

También te recomiendo un HSU VTF-15H

Te voy a mandar un privado.

Que no decaiga, os paso unas fotos de lo que he estado haciendo hoy.

Ya decidí en su día con el diseño poner dos puertas, y llamaré la semana que viene para que venga un carpintero y ver que se puede hacer; sin tener que gastarme 1200€ por puerta + ponerlas que es lo que cuesta de verdad unas puertas acusticamente acondicionadas decentes.

Pero antes, las puertas que ya existen las tengo que acondicionar; y he creido que el medio adecuado sería poner en todo el marco goma acústica de esta, no se que nombre técnico tiene... michel lo sabe.

Que cubra el marco y sus recobecos para evitar que el sonido se cuele por ahi, y encima de ello y llegando justo hasta el marco moqueta, lo mismo con la puerta... toda la superficie tiene la goma esta que pesa un huevo y cuesta otro huevo de poner, más la moqueta encima.

El resultado es una puerta bastante más pesada, la goma esta es increible lo que pesa, y que acusticamente desde fuera ya solo oyes agudos y si pones la mano pues vibra, pero ya no es como antes que se oia todo, como si estuvieses dentro casi.

Ha funcionado, cuando la puerta interior; que será mejor que esta esté colocada, y con la amara de aire de unos 15cm que se quedará en medio, pues no se escapará apenas sonido; no aislará tanto como la pared claro, pero casi.

Te esta quedando muy bien.

adesibo dos caras , lo de las puertas es un pastón lo que valen , hay otra formas, y económica a la puerta le pones una membrana de tres milímetro y encima un pladur y la rematas , e incluso le puedes meter la moqueta despues , saludos

Esta genial, a ver si nos puedes poner un video Krlos mostrandonos toda la sala, estaría genial. Al final sabes ya que proye vas a pillar?? porque la sala ya la tienes a punto...

Ham... osea que el tema sería coger una puerta normal, del brico depot por ejemplo, le meto la goma esta, luego una lamina de pladur y luego moqueta; para terminar con un marco o terminación para los laterales verdad?

Bueno ahora que pienso tendría que ser una puerta de estas con gomas no?, antiincendios o como se llaman?

se llaman puertas rf , pero estas van encarceladas a la pared si en el pladur se pueden poner , pero pesan mucho , tan bien se puede a la que tienes , saludos

Vale... y otra solución serían gomas colgando de estas de discotecas verdad?, es decir en lugar de colocar otra puerta creo ahi una barrera de sonido con ese tipo de gomas gruesas, alguien sabe donde venden eso?

Vale, grabaré un video ahora cuando esté todo un poco mas recogido .-)

Michel, y si pego sobre la puerta esta ahora copoprem y encima moqueta de nuevo?... no se que hacer la verdad...

bien si mejor comopren pladur y moqueta , saludos

Que opinais de esto?
http://www.materialesacusticos.net/e...0-cm-alto.html

No se que coeficiente de absorción tiene, en principio parece que es más para acondicionamiento acustico que para aislamiento; pero se que son pesadas, algo harán, al menos no dejar pasar gran numero de frecuencias para que no pequen en la puerta principal y provoquen vibraciones que le lleguen al vecino, me equivoco?

Que opinais?

Yo no me complicaba, a la puerta que tienes pegale copopren y luego la moqueta y a correr, Yo en la mia no he puesto nada y no pasa el sonido, bueno un poco por la rendija que queda entre el suelo y la puerta, facil solucionable con un felpudo.

Un Saludo A Tod@s

El problema va algo más allá, la puerta está al lado de un pilar así que si no puedo poner cámara de aire, ya sea con otra puerta o con cortinas, o lo que sea... el sonido impacta en la puerta directamente, se convierte en vibración; de ahí al pilar y a casa del vecino, es un coñazo pero voy a tener que colocar algo más a parte de la puerta principal; creo que cualquier cosa, incluso una cortina algo gruesa sería suficiente para frenar las frecuencias graves, es cuestión de probar supongo... lo que pasa es que no son baratas :-)

Lo mas que puedes hacer si te llevas bien con el vecino es, que cuando empieces con las pruebas de sonido te deje subir para escuchar o notar las vibraciones que tiene y que alguien en la sala cuelgue una manta gordita de cama ( para probar ) y cerciorarte que hace o no hace algo, por que si te gastas la pasta en las cortinas y no hace nada, es para darse de cabezazos.

Un Saludo A Tod@s