Consulta proyecto "LAS DOS TORRES"

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Congo, por 360e no te referiras a la nu300dsp verdad? Es que yo la nu6000dsp no encontre en ningun sitio por debajo de 400e, si encuentro la nu6000 por 360 la pillo rapido, que estoy apunto de tener ya la pasta para la nu3000dsp (345e)
 
La compre con gastos de envió incluidos por 363 €, ahora esta sobre los 399 € mas gastos, por la poca diferencia de precio no compraba la 3000 :), luego no decid que no os lo avisaron ;).

Ahora han subido las etapas pro, al igual que los monitores activos, Imagino que por la oferta-demanda.

Saludetes
 
Hola chicos, pues como dije esta semana la tengo jodida de curro incluído el finde...

Respecto a las etapas, las inuke me parecen un poco carillas y en general no he leído buenas cosas de ellas (comentan que los valores de potencia que dan son irreales...). De las que hablan bien son de las the t.amp. De precio están bien y parecen bien construídas. Lo que no sé es qué diferencia hay entre la serie TSA y la TA. Había echado el ojo a la Tsa 1400 pero no sé en qué se diferencia con la Ta 1400 mx k que tiene la misma potencia. ¿alguien sabe algo? Es que la TSA entregando la misma potencia pesa 10 kilos menos¡¡¡ Por otro lado, me gustaba la serie epx de behringer que tiene crossover y alguna pijada más pero en alguna review que he visto dicen que esos controles añaden mucha distorsión y que la potencia tampoco es real.

La inuke 6000 se me va de precio.

¿sabéis de qué voltaje son los ventiladores de las the t. amp?

Un saludo¡¡¡
 
De todas formas, cuando hablaís de potencias tan elevadas para estos drivers me surgen cuestiones... ¿cómo es posible que el monolith con un amplificador intergrado que no creo que dé más de 300 wrm con un driver peerless de baja eficiencia dé un spl más alto que los drivers JBL que tienen una eficiencia como 8 dbs más que el peerless?

Supuestamente el GT4-12 que es el que voy a usar tiene 93 dbs de sensibilidad (aunque jbl creo que lo mide con 2w no con 1...). Esto debería atronar ya con poquitos watios. No sé qué volúmenes usaís en vuestras casas, pero yo aunque escucho a cierto volumen siempre tengo que bajar el sub cuando veo alguna peli porque literalmente tiembla todo... Y lo de que tiemble todo no me gusta, porque emborrona todo al no estar acondicionada ni aislada la sala...

De todas formas, a pesar de que también usaré los subs para cine (por supuesto) donde más me importa que suenen bien es con música.
Por eso no creo que nunca lleve a los drivers a su límite dándo tropecientosmil watios... Me he puesto un límite con la etapa para que no se me dispare de precio todo...

¿alguna opinión al respecto?
 
Yo tambien estoy contigo, aveces creo que nos dejamos llevar por la guerra de los W, y no creo que sea tan necesario tener 800W, como bien dices, el monolith "Solo" lleva 300w, y da ya un buen rendimiento, y muchos poseedores dicen que no lo ponen nunca mas del 50% de su potencia.

Yo en mi caso, estoy tratando de "emular" en mi proyecto, al monolith+ que "solo" lleva 500w de potencia.

La unica ventaja que le veo al una beri con dsp, es que lleva EQ, y que tiene para amplificar 2 subs hum, pero sino, soy del pensar, que con un plate amp de 300/500w ya va a dar buen resultado, por aqui hay un proyecto con un BASH de 300w que segun dice, da muy buenos resultados.
 
dagot sobre lo que comentas:
lo de que tiemble todo no me gusta, porque emborrona todo al no estar acondicionada ni aislada la sala...


Lo único que te puedo decir es que con lo poco que estoy metido en el tema EQ ( me estan ayudando mucho ),mi
Hum de 12" con NU1000DSP no me retumba en el comedor, lo siento pero no lo oigo.Miraré cuando tenga la EQ más cogida de hacer un video y que se vea el Analizador en tiempo real (RTA ) del REW, para los que saben del tema opinen.

Ahora estoy intentando integrar el Velodyne CHT-10R al HUM de 12" y me esta costando un poco.
Luego me faltará medir los Subs + Frontales, tengo trabajo ;).

Saludos.
 
Aqui quiero llegar hemiutut, la nu1000dsp tiene unos 300w por canal + o -, que a muchos se les antojara cortos, pero te da un buen resultado, y un precio relativamente asequible, cosa que la nu6000, que recomiendan por aqui, ya se va casi a los 400e, y creo que 3000w +- por canal de la 6000 es excesivo, vamos, segun mi honesta opinion, y como habitante en un bloque de pisos con paredes de papel.

Si viviera en una casa o chalet, con sala dedicada grande, y sin vecinos, puede que si miraria de meter w a cascoporro, pero ya te digo, segun mi honesta y corta experiencia, mi ultimo sub, de 10" con 180w casi nunca lo puse a mas del 40%, asi que creo que hoy dia, un driver de 12", con 300-500w rms ya da un resultado mas que optimo, porque por aqui muchos dicen, que cuando hacen los test con el rew, muchos les duele el oido, y nadie, repito, nadie, en su sano juicio, se pone una peli a esos niveles de sonido.
 
También se esta demostrando que los SuperWooper sealed o sellados tienen una respuesta previo a la EQ, excelente- acojonante, lo digo porque para abaratar quizás te interese probar una sin DSP y como tienes un plazo de devolución si ves que necesitas DSP comprarla.

Lo que no se es si tu Bass Réflex tendrá esa respuesta previo a la EQ y quizás aquí si necesites DSP, en fin son ideas para que compenses un poco el gasto del driver y la construcción bass réflex que son mas caras que un driver GTO 1514 y una caja sellada de 100 litros.

Saludetes
 
congo dijo:
También se esta demostrando que los SuperWooper sealed o sellados tienen una respuesta previo a la EQ, excelente- acojonante, lo digo porque para abaratar quizás te interese probar una sin DSP y como tienes un plazo de devolución si ves que necesitas DSP comprarla.

Lo que no se es si tu Bass Réflex tendrá esa respuesta previo a la EQ y quizás aquí si necesites DSP, en fin son ideas para que compenses un poco el gasto del driver y la construcción bass réflex que son mas caras que un driver GTO 1514 y una caja sellada de 100 litros.

Saludetes
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+ 1. Estoy de acuerdo con congo.KRONIKO3D piensa que tú driver vale 150 euros y sólo en el
altavoz te has gastado un buen pellizco.

Saludos.
 
hemiutut dijo:
+ 1. Estoy de acuerdo con congo.KRONIKO3D piensa que tú driver vale 150 euros y sólo en el
altavoz te has gastado un buen pellizco.

Saludos.
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PD: Si fuera ahora yo lo tendría superclaro, un driver GTO 1514 y una caja sellada de 100 litros.

 
hemiutut dijo:
PD: Si fuera ahora yo lo tendría superclaro, un driver GTO 1514 y una caja sellada de 100 litros.

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Mira que lo hemos repetido veces, acabaras con uno de 15 :), pero disfruta el equipado que tienes.

Saludetes

PD: He comprado blueray Underworld Evolution con DTS HD 5.1 en español ;).
 
Si lo se, me encabezone en un 12" porque lo queria bassreflex, ya se que un 1514 sellado da menos problemas, mas economico, y mejor, pero soy cabezota.

Lo que aqui plantea el compañero, es si tan necesario es tener w de sobra, o si con 300-500w rms ya puede dar buenos resultados.

En eso, yo soy del pensar, que con 500w va uno sobrado, salvo que quiera mucho volumen, per vamos, repito, es "mi" opinion.

Te miraste algun "plate"? yo buscando encontre uno monacor, de 300w rms, 420w maximo, majete, que comparandolo con una etapa pro, a priori parece que se quedaria corto, pero tiene la ventaja, estetica, de quedar empotrado en caja, y el auto-encendido, por contra, no lleva eq, y su precio, que solo vale un poco menos una nu1000 con dsp, y encima la nu1000 tiene 2 canales.

Luego hay plates hypex, pero se disparan de precio, el que si estoy "enamorado", es el plate de BKelec, el de 500w rms con picos de 1000w, y con eq integrado (hasta +6db en 15,20,25 o30hz) lo malo es su precio, que al cambio+portes te queda por 370e +-, casi lo que vale una nu6000dsp
 
Un sellado no es mejor que un bass réflex, a nivel de rendimiento ya lo sabes y a nivel de construcción es mucho mas fácil y barato.

Los Plate Amplifiers ya se ha mencionado muchas veces son muy caros en comparación con las etapas pro, y ojalá encontráramos algunas en la franja de los 100-150 € con 500 W y 1000 W de pico, pero es misión imposible ya que no interesa :).

En mi caso tengo 2 SuperWooper de 15 + S-Converter+ Etapa pro NU6000 DSP ultrasilenciosa después de cambiarle los ventiladores por unos Silent Wing de 12 V y 80 mm por 700 € y un rendimiento bestial :P:-*

Además de poder disfrutarlos en "sala no dedicada" e integrarse de lujo con el mobiliario ya que puedo hacer las medidas y acabado que quiera.

Saludetes
 
Las mas recomendadas por aqui, son las beri, pero de entre esas 2, creo que por 20 euros de mas solo, la 2200 tendras potencia de sobras e iras mas tranquilo, pero vamos, que con la primera con 700w tambien, (habria que ver si son rms, si realmente llega etc, por eso mejor la 2200, asi te aseguras el tiro)

Recomiendan las beri, porque llevan eq, y dicen que un sub hum, bien eq da muy buen rendimiento/calidad, pero tambien puedes pillar eq aparte mas adelante.
 
Aseguraos de la potencia real y RUIDO :), Spantau y Marcuse han comprado etapas pro de otra marca distinta a Behringuer, darle una vuelta a sus hilos y preguntad.

Marcuse: Samson SX-1200 - Thomann Cyberstore Español

Spantau: the t.amp E800 - Thomann Cyberstore Español

Mi consejo son aquellas con DSP y ventiladores a 12V por si son ruidosas que podáis cambiarlos sin complicaciones y las NU1000DSP, NU3000DSP y NU6000DSP cumplen con esas características, luego depende del nivel de SPL que busquéis pero mínimo me iba a la 3000 y se queda corta para 2 SuperWooper si queréis llevarlos al límite.

Saludetes
 
Coincido contigo congo, que para llevar al limite 2 superwooper la 3000 se queda corta, pero tambien coincido con la pregunta, del creador del proyecto, si realmente toda esa potencia, para ver cine o algo de musica eventualmente, es necesaria.

Porque llevar un superwooper al limite, "creo", que solo es para un momento puntual, para hacer mediciones, o fardar a los colegas, porque sinceramente, sigo diciendo lo mismo, cuantos de aqui, mirais cine, al 100%del limite del driver?
 
KRONIKO3D dijo:
Coincido contigo congo, que para llevar al limite 2 superwooper la 3000 se queda corta, pero tambien coincido con la pregunta, del creador del proyecto, si realmente toda esa potencia, para ver cine o algo de musica eventualmente, es necesaria.

Porque llevar un superwooper al limite, "creo", que solo es para un momento puntual, para hacer mediciones, o fardar a los colegas, porque sinceramente, sigo diciendo lo mismo, cuantos de aqui, mirais cine, al 100%del limite del driver?
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+1, lo que ocurre es que el nivel de SPL es muy personal pero en los SuperWooper (al igual que en cualquier sub) o les das chicha de la buena o no hay patada-terremoto, y para eso teniendo en cuenta que no necesitáis mucho SPL un comercial tipo JBL ES250 P o PolkAudio 600 o incluso el PSW12 os sobra ;)

¿Has tirado ya la caja de aglomerado o no?, venga confiesanos que el agujero lo hicistes con un cuchillo ;D

Saludetes
 
Sera jodio...;)

Lo mio me costo el maldito agujero...pero siendo el primero que hacia, y con una caladora de 9'95e, creo que se puede dar por bueno el acabado :P

La caja de aglomerado ai esta, casi acabada, pendiente de 4 detalles, estoy acabando de reunir informacion, acerca de que relleno meterle, pero es un disparate, en cada sitio dicen algo distinto, que si guata, que si lana de roca, que si algun aislante en forma de cono, que si nada etc.. Si hubiese echo la caja de MDF puede que no pondria nada, pero al meterle aglomerado, que es menos denso, no se si meterle algun aislante acustico para evitar vibraciones o que el sonido salga por la madera.

Y por ultimo falta elegir etapa, bueno, elegir no, falta tener el dinero, que la etapa seguro sera una beri con dsp, salvo que encuentre un chollo de algun plate con eq, pero va a ser que no.
 
Perdón por el retraso chicos pero he estado muy liado... Os cuento los avances...

Ya encargué la etapa de potencia. He cogido la The T.amp tsa2200 de Thomann. Estuve investigando y hablaban muy bien de esa serie que además tiene la ventaja de que es de fuente conmutada y pesa la mitad que su prima la TA 2400. De potencia creo que irá sobradísima para mis pretensiones como ya debatimos aquí... Teóricamente da 910w x 2 a 4 omhs. Lo que tengo que averiguar es si existe alguna diferencia de rendimiento o audible por alimentar los subs cada uno con un canal o ponerlos en serie y puentear la etapa...

Ahora no me da tiempo, pero a ver si luego saco un ratillo y pongo una foto de los drivers, aunque creo que ya los conocéis de sobra...

Respecto a las cajas, ya he mandado en mi trabajo que me corten las maderas, pero están más liados que el moño una loca y no sé para cuándo me las darán. De todas formas ayer me dijeron que no tenían dm de 22mm (cosa que será mentira porque seguro que tienen retales por ahí...). Así que si no hay de 22mm tendrá que ser de 25mm cosa que no quería porque me parece excesivo... Sinceramente, respecto a los grosores de la madera por experiencia creo que 19mm serían suficientes... No creo que nadie sea capaz de encontrar ninguna diferencia audible pero sí de sus riñones al levantar uno y otro...

Bueno, un saludo a todos¡¡¡¡¡
 
Con tablero de 19 mm es más que suficiente para aportar rigidez al conjunto, pero quizás haya que reforzarlo para aumentar el peso y que no salgan corriendo a niveles de referencia, por eso muchos hemos evitado la ardua tarea de reforzar el interior y hemos optado por aumentar el grosor a 22 mm, 25 mm o 30 mm.

La influencia de la onda interior en el tablero de 19, 22, 25 o 30 mm y más si se mete absorvente o se forra las paredes con copopren, absorvente acústico, etc es insignificante, quizás en el diseño acústico influya más que las medidas no sean una caja perfecta y que la onda interior que nunca desaparece se transforme en energía-calor "Be Water my Friend" Bruce Lee.

En este sentido con tablero de 22 mm el mío de 12 pulgadas se movía unos centímetros y el de Onizuka26 es corredor de fondo con el S-CONVERTER :), sin embargo los de 15 no se han movido ni cuando he llegado a -5 -0 quizás por el diseño SuperWooper donde su base es alargada ;)

Saludetes
 
congo dijo:
Con tablero de 19 mm es más que suficiente para aportar rigidez al conjunto, pero quizás haya que reforzarlo para aumentar el peso y que no salgan corriendo a niveles de referencia, por eso muchos hemos evitado la ardua tarea de reforzar el interior y hemos optado por aumentar el grosor a 22 mm, 25 mm o 30 mm.

La influencia de la onda interior en el tablero de 19, 22, 25 o 30 mm y más si se mete absorvente o se forra las paredes con copopren, absorvente acústico, etc es insignificante, quizás en el diseño acústico influya más que las medidas no sean una caja perfecta y que la onda interior que nunca desaparece se transforme en energía-calor "Be Water my Friend" Bruce Lee.

En este sentido con tablero de 22 mm el mío de 12 pulgadas se movía unos centímetros y el de Onizuka26 es corredor de fondo con el S-CONVERTER :), sin embargo los de 15 no se han movido ni cuando he llegado a -5 -0 quizás por el diseño SuperWooper donde su base es alargada ;)

Saludetes
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Al final ya he encargado las cajas a un compi que se ha dejado "engañar"... No sé si me las va a hacer de 22mm o de 25mm. Con un poco de suerte esta semana estarán acabadas antes de que me vaya de vacaciones (eso espero...). ´¿qué tipo de aislante metéis dentro? Lo de los rellenos de cojines para graves no creo que hagan nada, ¿no? La verdad es que lo de los materiales internos siempre lo he visto como algo esotérico... he leído muchas cosas al respecto y nunca he podido sacar una conclusión clara... Sí que había leído que metiendo mucho relleno aumenta virtualmente el volumen, pero no tengo ni idea...

¿alguna opinión al respecto chicos?
 
Relleno: cualquier aislante acústico específico en tiendas de car-audio, cojines del ikea, copopren, absorvente acústico, impactodam, etc, lo importante es que no toque el motor del driver ;).

¿Cuanto relleno?, pues partiendo de la base que Onizuka26 no le ha puesto relleno, y no resuena la caja, no le daría excesiva importancia a este extremo, en mi caso (lo puedes ver en el video de mi hilo) lo he fijado a las paredes y además he añadido cojines del IKEA.

Para saber si has respetado el Q= 0,7 tendrías que rellenarlo y medirlo en campo libre, e ir probando, pero la influencia de la sala será mayor que tu margen de error o acierto.

También puedes abrir un sub comercial y ponerle exactamente el mismo relleno que veas, si no lleva no te asustes y si lleva describenos como lo tienen colocado y en que cantidad, en definitiva, cualquier SuperWooper esta infinitamente mejor acabado en su interior que los dos que he abierto (uno de PC, y un KEF C4 de 399 €).

Saludetes

PD: He añadido tu proyecto al hilo ;) https://www.mundodvd.com/threads/226178/
 
congo dijo:
Relleno: cualquier aislante acústico específico en tiendas de car-audio, cojines del ikea, copopren, absorvente acústico, impactodam, etc, lo importante es que no toque el motor del driver ;).

¿Cuanto relleno?, pues partiendo de la base que Onizuka26 no le ha puesto relleno, y no resuena la caja, no le daría excesiva importancia a este extremo, en mi caso (lo puedes ver en el video de mi hilo) lo he fijado a las paredes y además he añadido cojines del IKEA.

Para saber si has respetado el Q= 0,7 tendrías que rellenarlo y medirlo en campo libre, e ir probando, pero la influencia de la sala será mayor que tu margen de error o acierto.

También puedes abrir un sub comercial y ponerle exactamente el mismo relleno que veas, si no lleva no te asustes y si lleva describenos como lo tienen colocado y en que cantidad, en definitiva, cualquier SuperWooper esta infinitamente mejor acabado en su interior que los dos que he abierto (uno de PC, y un KEF C4 de 399 €).

Saludetes

PD: He añadido tu proyecto al hilo ;) https://www.mundodvd.com/threads/226178/
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Muchas gracias Congo¡¡¡ Pues el tema de los rellenos tiene su aquel, y no sé hasta qué punto es determinante. En su día estuve investigando mucho al respecto, pero no ví ninguna realización en la que se comprobara más científicamente mediante medidas el antes y el después. El año pasado me hice un sub para el coche y le metí en la pared trasera una espuma de estas piramidales que tenía en el trabajo. No hice la prueba del antes y el después pero creo que no hubiera sido capaz de distinguir ninguna diferencia audible... Lo que no tengo muy claro es que materiales tipo relleno de cojín sirvan para absorver las frecuencias graves. En mi antiguo proyecto hum metí relleno de cojín para una caja que albergaba unos medios. Lo hice basándome en los consejos de una antiquísima revista francesa llamada "audiophile". Aquí se las gastaban los franceses y japoneses con unas realizaciones de flipar con los míticos drivers TAD, Lowther, Fostex... Creo recordar que con estas cajas de medios sí que noté la diferencia con relleno y sin relleno. Recuerdo que la respuesta se suavizó (o eso recuerdo) pero no hice ninguna medición. Para absorver las frecuencias en las cajas de graves, creo recordar que utilizaban materiales más "consistentes" tipo fibra de vidrio, etc... La teoría dice que hay que tratar de amortiguar la onda trasera que genera el altavoz en la caja (por lo menos en las selladas). De todas formas, no sé si a oído se notaría alguna diferencia entre poner algo y no poner nada... Tengo tecsound que me sobró de aislar un poquito las puertas y maletero del coche, pero no sé si me voy a complicar tanto la vida. Con DM de 22 ó 25mm creo que la caja va a tener la suficiente rigidez. Lo que sí haré es sellar bien por dentro las juntas con silicona y poner algún relleno (para quedarme tranquilo...).

Estos son los "bichos" que tenía en mi anterior configuración Hum. En las cajas de graves utilicé como relleno un material que saqué de un altavoz pro del trabajo...

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