T
Tocinillo
Invitado
Aprovechando que he actualizado el hilo de mi HTPC en N3D (donde lo publiqué originalmente), me he animado a compartirlo con vosotros también. La obra (colgar la TV, meter tubo por dentro de la pared y demás) se finalizó hace unos 2-3 meses aproximadamente.
ACTUALIZACIÓN 20/06/2013
ACTUALIZACIÓN 18/11/2013
ACTUALIZACIÓN 07/12/2013
ACTUALIZACIÓN 15/01/2014
ACTUALIZACIÓN 10/04/2014
Debido a los malditos ruidos e interferencias que se colaban en mi sistema me he tenido que deshacer de todo (lo he vendido todo en 2 días a excepción del FBQ, que no taradará mucho más) y por 100€ más he comprado un Anthem MRX510 NUEVO (no de segunda mano, si no vendido como nuevo) en Alemania al final (tenía un amigo que me lo ha traído a ese precio) por...1450€, 550€ menos que en cualquier tienda española. Además, vendiendo el Yamaha, la etapa, el micrófono, los dos ecualizadores y todos los cables he tenido que poner solo 50€ para adquirir el Anthem, vaya me ha salido prácticamente a coste 0:
Lo he probado todo y muy muy bien.
PRIMER DÍA DE EQ:
Cuidado que está en escala vertical de 10 dB y lo dicho, no tengáis en cuenta las medidas que salen después de los 5 Khz, ya que aunque ahí muestra una caída en picado se de buena tinta que no es así y que se mantienen planas hasta 20 Khz (medido con micro calibrado). Y también tened en cuenta que esto es un promedio de 5 mediciones (5 puntos de audición), ya que con uno solo es mucho más fácil dejarlo planísimo, pero claro, en cine nunca hay una sola persona escuchando. El ARC2 hace un trabajo muy muy bueno y me ha dejado un sonido bestial
SEGUNDO DÍA DE EQ:
Ya me funcionan los archivos ARC. Me he puesto en contacto con Anthem y en UN minuto (flipando, pensaba que era el correo ese que te envían automáticamente diciendo que te van a contestar en las próximas 24 horas y blabla) me han contestado diciendo que sí, que es un bug con windows con idioma no inglés. Me han adjuntado una versión más reciente del ARC 2 que no está en la web (1.0.1.7) y un firmware nuevo que tampoco está en la web, un 10 para ellos
Así que hoy me he puesto a medir de nuevo con ARC y, tras tocar un poco el SW, me lo corrige mejor ahora. Pero tengo una duda, ARC me autodetecta el equipo y me lo configura de la siguiente manera:
Cutoffs
- Frontales en Small y cortados a 80 Hz.
- Central en Small y cortado a 90 Hz.
- Traseros en Small y cortados a 90 Hz.
- Subwoofer cortado a 110 Hz con un filtro HPO (High Pass Order) de 15 orden.
Y tras la correción deja el equipo así:
Sin embargo, tras toquetear en la pestaña de target lo he dejado de una manera que me parece a mí más lógica, esto es:
- Frontales en Large y cortados a 50 Hz.
- Central en Small y cortado a 90 Hz.
- Traseros en Small y cortados a 120 Hz.
- Subwoofer cortado a 90 Hz con un filtro HPO (High Pass Order) de 3 orden.
Y tras la correción deja el equipo así:
Para julio caerá el Subwoofer HUM (o "los", depende del espacio) y el proyector, con obra incluida gratuita (cableado por falso techo y demás) gracias al suegro
Que ganas tengo ya, la Pana se me ha quedado pequeñísima...
De momento, la sala se queda así:
Un saludo.
¡Buenas a todos!
Llevo unos días dándole vueltas a cambiar mi HTPC (tamaño ATX, en una LC13-E y con un AMD X4 960T) por algo más pequeño, estético y que consuma mucho menos.
El ambilight es dinámico (como el de Philips) y se controla con XBMC (con el que puedo ver todo lo que quiera, incluída la TV, con el Ambi puesto, claro está). Concretamente es este de aquí: https://ca.rstenpresser.de/index.php/atmo-setup.html
La actualización se llevará a cabo a finales de verano. El anterior HTPC será vendido (EDITO: 200 EUR, ya está vendido) y con el dinero de éste más alguna aportación de mi parte se comprará un NAS.
El nuevo HTPC constará de:
COMPONENTES DEL HTPC
CAJA
COMPRADA / COSTE = 299 EUR --> Origen AE M10-RB
Me enamoré nada más verla, es preciosa:
Es una revisión de la Origen M10 original, incluyendo mejoras tales como un mejor mando que el de serie (iMON), salidas de aire caliente en la parte superior del chasis, cambio de ubicación del botón de expulsión del lector (ahora ubicado en la parte centroderecha) y una mejor pantalla VFD (310 creo recordar).
Vale un pastón, 299 euros, pero incluye:
- Caja.
- Mando iMON.
- Pantalla VF310 de Soundgraph montada.
- Fuente PicoPSU de 150W (rarísimas de encontrar por separado y caras) de marca de primer nivel.
- Adaptador AC 12V 5A de calidad.
Si miramos cuánto nos costaría todo por separado saldrían esos 299 euros o quizá más...
PROCESADOR
COMPRADO / COSTE = 139 EUR --> Intel i5 Quad Core 2500T (45W)
Como dije en el título del post, quiero algo potente y del más bajo consumo posible.
Mi intención (si fuera posible) es bajarle aún más el consumo quitándole algo de voltaje de serie (que siempre vienen pasados), desactivando el turbo, etc. Lo mismo lo consigo bajar de los 30W
IMPRESIONES:
PLACA BASE
COMPRADA / COSTE = 64,46 EUR --> Biostar TH61 ITX
GRÁFICA
COMPRADA / COSTE = 43 EUR --> Gigabyte GT520 Pasiva (29W)
Como la caja solo admite ampliaciones en el PCI-E de perfil bajo, me decantaría por alguna de estas tres opciones (tiene que ser Nvidia sí o sí ya que el equipo correrá bajo Linux y XBMC dedicado):
A) Sparkle GT430 Pasiva Low Profile
El problema es que al ser más "gorda" por el disipador pasivo no se si me chocaría con algo de la caja, de la placa, etc. Además que este modelo tiene ya un año y para cuando vaya a actualizar tendrá casi 1 y medio. El TDP de la gráfica es de 50W.
Para montar este modelo debería comprar un alargador flexible PCI-e x16 y un par de alargadores de los puertos DVI-D y HDMI junto con un bracket.
Otra opción es comprar una GT430 normal, con su ventilador:
Y luego simplemente desactivarle el fan y ponerle un Nidec 1150 rpm regulado a muy pocas revoluciones y se acabó el problema del ruido y del calor.
B) Nvidia GT520
Menos potente que la GT430, pero con mejoras en la decodificación de hardware (es más eficiente), se encuentran modelos pasivos de perfil bajo sin problemas, es más barata que la GT430 y además consume un pelín menos.
Por 29,95 es una gran compra, probablemente esta opción será la que finalmente compre.
DISIPADOR
COMPRADO / COSTE = 39 EUR --> Prolimatech Samuel 17
Tengo solo tengo 80 mm de altura disponible para el disipador (de los que tenemos que restar los 13 que ocupa el lector óptico), sin embargo de espacio útil solo me quedan 63 mm.
Además de todo, el tamaño del disipador NO ME PUEDE TAPAR EL PCI-E, pues tengo que montar la gráfica en este puerto, por lo que la opción será el famoso Prolimatech Samuel 17:
Las medidas son: Heatsink Dimension (L)121.2mm X (W)120mmX (H)45mm , es decir, 45 mm de alto; como voy a ponerle encima un SW 92 mm regulado por el Nanoxia al mínimo (unas 600-700 rpm), lo que lo hará inaudible, tengo 18 mm para meterle el SW. Se que el disipador NO me tapará el PCI-e, con lo cual queda confirmado que encajaría perfectamente en el proyecto:
Y una review: Prolimatech Samuel 17 Small Form Factor CPU Cooler Review
MEMORIA RAM
COMPRADO / COSTE = 26 EUR --> Kingston 8 GB DDR3 (2X4 GB) 1333 Mhz 1.5V
LECTOR ÓPTICO
COMPRADO / COSTE = 40,80 EUR --> HL CA10N Slim Slot-in
Quiero que sea un lector con soporte para BD. Como tiene que ser un lector slim "Slot-in", había pensado en éste:
SSD
COMPRADO / COSTE = 0 EUR --> OCZ Vertex 2 60 GB
Este ya lo tengo del anterior HTPC, que irá a parar al nuevo:
VENTILADORES
COMPRADOS / COSTE = 5 EUR (el NoiseBlocker) y 12 EUR (el Be Quiet! Silent Wings USC 92 mm) --> NoiseBlocker 60mm y Be Quiet! Silent Wings USC 92 mm
Mi intención es meterle solamente dos:
- Uno que de directamente a la gráfica:
En este caso el elegido es el NoiseBlocker Silent Fan XR2:
- Y otro a la CPU, el Silent Wings 2 92 mm:
Que ya está confirmado que funciona y cabe perfectamente en la Origen M10 junto con el Samuel 17:
Ambos ventiladores irán con un ladrón de 3 pines y un reductor de 7V conectados a la placa base, con lo que serán totalmente inaudibles.
ACCESORIOS VARIOS
Lindy USB 2.0 Cable - 2 m, USB A, USB B, 2 m, 480 Mbit/s, Gris ---> 4,68 EUR
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1.4a, 2 m ---> 6,99 EUR
ASRock N68-GS3 UCC - Placa base AMD (zócalo AM3, memoria DDR3, micro ATX) ---> 37,22 EUR
SLx - Amplificador de antena con 4 conectores digitales ---> 13,89 EUR
HQ - Cable de fibra óptica con clavija Toslink (2,5 m) ---> 5,23 EUR
MONTAJES E IMPRESIONES
Imágenes del HTPC funcionando con XBMC (con Sopcast nativo, Ambilight nativo, reproducción de discos Blu-ray nativo, etc.) y Aeon Nox con el mod de las colecciones:
Con la máquina estoy supercontento, no se oye ni en madrugada y acercando la oreja (normal, solo tiene el SilentWings USC a unas 600 rpm), le he configurado el lector óptico slot-in slim de Blu-rays y con el add-on MakeMkv BD Player puedo ver cualquier Blu-ray original en XBMC, el AtmoLight funciona de escándalo, también he configurado al 100% el mando iMON y la pantalla VF310, anoche le puse control remoto (NoMachine) y NO-IP (puedo controlar el equipo desde fuera y dentro de casa), control web mediante la interfaz de XBMC (puerto 8080), el consumo del equipo reproduciendo Blu-rays originales (lo más exigente en reproducción) debe rondar los 25W. Contentísimo no, lo siguiente.
EDITO: En las fotos aparece la GT640, que vendí por ser demasiado caliente. Ahora el equipo monta una GT520, con lo que el equipo es completamente pasivo.
Los altavoces estos malillos, los Z5500, se van a renovar este verano por un buen conjunto de audio (estaba pensando en las Behringer B2031a/ B2031p famosas y un buen A/V de aproximadamente 500 euros).
Llevo unos días dándole vueltas a cambiar mi HTPC (tamaño ATX, en una LC13-E y con un AMD X4 960T) por algo más pequeño, estético y que consuma mucho menos.
El ambilight es dinámico (como el de Philips) y se controla con XBMC (con el que puedo ver todo lo que quiera, incluída la TV, con el Ambi puesto, claro está). Concretamente es este de aquí: https://ca.rstenpresser.de/index.php/atmo-setup.html
La actualización se llevará a cabo a finales de verano. El anterior HTPC será vendido (EDITO: 200 EUR, ya está vendido) y con el dinero de éste más alguna aportación de mi parte se comprará un NAS.
El nuevo HTPC constará de:
COMPONENTES DEL HTPC
CAJA
COMPRADA / COSTE = 299 EUR --> Origen AE M10-RB
Me enamoré nada más verla, es preciosa:
Es una revisión de la Origen M10 original, incluyendo mejoras tales como un mejor mando que el de serie (iMON), salidas de aire caliente en la parte superior del chasis, cambio de ubicación del botón de expulsión del lector (ahora ubicado en la parte centroderecha) y una mejor pantalla VFD (310 creo recordar).
Vale un pastón, 299 euros, pero incluye:
- Caja.
- Mando iMON.
- Pantalla VF310 de Soundgraph montada.
- Fuente PicoPSU de 150W (rarísimas de encontrar por separado y caras) de marca de primer nivel.
- Adaptador AC 12V 5A de calidad.
Si miramos cuánto nos costaría todo por separado saldrían esos 299 euros o quizá más...
PROCESADOR
COMPRADO / COSTE = 139 EUR --> Intel i5 Quad Core 2500T (45W)
Como dije en el título del post, quiero algo potente y del más bajo consumo posible.
Mi intención (si fuera posible) es bajarle aún más el consumo quitándole algo de voltaje de serie (que siempre vienen pasados), desactivando el turbo, etc. Lo mismo lo consigo bajar de los 30W
IMPRESIONES:
Ya me ha llegado el primer componente del proyecto, el i5 2500T (recordemos, quad core 2,3 ghz (modo normal) y 3,3 ghz (modo turbo que se activa solo cuando el PC lo necesita)). Perdón por la calidad de las fotos:
Comparación con el 2600K (son exactamente iguales):
Aquí lo tenéis a stock (V y clocks):
Encima me ha tocado un procesador MUY bueno, he podido hacerle un undervolt de nada más y nada menos que -0.18V en modo offset (en mi P8P67). Fijaos si no a continuación:
Uso normal del PC (11W a 3 Ghz, WTF):
Estresando a tope los cuatro cores, 43W (aquí da igual el undervolt porque se aplica solo el V por defecto para modo turbo, de todas formas jamás se van a dar estas condiciones en el HTPC, pero por curiosidad...):
A tope de clocks con uso normal de PC (XBMC, juegos, viendo un MKV de 35 Mbps, etc.), 3,2 ghz (modo turbo)....23W:
Cuando no entra el modo turbo (2,3 Ghz todos los cores) es impresionante, se queda a unos 10W o menos, increible (no tengo captura).
Más contento que unas castuañuelas con el procesador.
Y os dejo más pruebas, en este caso he overclockeado el procesador usando el multiplicador en x37 (el máximo que deja al no ser una versión "K"), resultado....espectacular. Más espectacular es todavía el hecho de que no me acordaba de que NO había quitado el offset, total, ahora mismo está con un offset de -0.15V y overclokeado. Su frecuencia de trabajo normal es esta:
Ahora está (cuando no está en el modo ahorro de energía, claro, en el que se pone a 1,6 ghz) siempre rondando los 2,8 ghz y con el modo turbo he conseguido que estén (respectivamente): primer core a 3,7 ghz, segundo core 3,6 ghz, tercer core 3,2 y el cuarto core a 2,8.
Encima como os digo está con el offset a -0.15V, por lo que trabajando con cosas normales (XBMC, juegos, photoshop, etc.) el procesador anda por los 23-25W, y además como casi ningún programa pide el 100% de los CUATRO nucleos a la vez, casi siempre están todos los núcleos a 3,4-3,5 ghz sin problemas. Aquí podéis ver los detalles:
Estoy encantado con este procesador.
Comparación con el 2600K (son exactamente iguales):
Aquí lo tenéis a stock (V y clocks):
Encima me ha tocado un procesador MUY bueno, he podido hacerle un undervolt de nada más y nada menos que -0.18V en modo offset (en mi P8P67). Fijaos si no a continuación:
Uso normal del PC (11W a 3 Ghz, WTF):
Estresando a tope los cuatro cores, 43W (aquí da igual el undervolt porque se aplica solo el V por defecto para modo turbo, de todas formas jamás se van a dar estas condiciones en el HTPC, pero por curiosidad...):
A tope de clocks con uso normal de PC (XBMC, juegos, viendo un MKV de 35 Mbps, etc.), 3,2 ghz (modo turbo)....23W:
Cuando no entra el modo turbo (2,3 Ghz todos los cores) es impresionante, se queda a unos 10W o menos, increible (no tengo captura).
Más contento que unas castuañuelas con el procesador.
Y os dejo más pruebas, en este caso he overclockeado el procesador usando el multiplicador en x37 (el máximo que deja al no ser una versión "K"), resultado....espectacular. Más espectacular es todavía el hecho de que no me acordaba de que NO había quitado el offset, total, ahora mismo está con un offset de -0.15V y overclokeado. Su frecuencia de trabajo normal es esta:
Ahora está (cuando no está en el modo ahorro de energía, claro, en el que se pone a 1,6 ghz) siempre rondando los 2,8 ghz y con el modo turbo he conseguido que estén (respectivamente): primer core a 3,7 ghz, segundo core 3,6 ghz, tercer core 3,2 y el cuarto core a 2,8.
Encima como os digo está con el offset a -0.15V, por lo que trabajando con cosas normales (XBMC, juegos, photoshop, etc.) el procesador anda por los 23-25W, y además como casi ningún programa pide el 100% de los CUATRO nucleos a la vez, casi siempre están todos los núcleos a 3,4-3,5 ghz sin problemas. Aquí podéis ver los detalles:
Estoy encantado con este procesador.
PLACA BASE
COMPRADA / COSTE = 64,46 EUR --> Biostar TH61 ITX
GRÁFICA
COMPRADA / COSTE = 43 EUR --> Gigabyte GT520 Pasiva (29W)
Como la caja solo admite ampliaciones en el PCI-E de perfil bajo, me decantaría por alguna de estas tres opciones (tiene que ser Nvidia sí o sí ya que el equipo correrá bajo Linux y XBMC dedicado):
A) Sparkle GT430 Pasiva Low Profile
El problema es que al ser más "gorda" por el disipador pasivo no se si me chocaría con algo de la caja, de la placa, etc. Además que este modelo tiene ya un año y para cuando vaya a actualizar tendrá casi 1 y medio. El TDP de la gráfica es de 50W.
Para montar este modelo debería comprar un alargador flexible PCI-e x16 y un par de alargadores de los puertos DVI-D y HDMI junto con un bracket.
Otra opción es comprar una GT430 normal, con su ventilador:
Y luego simplemente desactivarle el fan y ponerle un Nidec 1150 rpm regulado a muy pocas revoluciones y se acabó el problema del ruido y del calor.
B) Nvidia GT520
Menos potente que la GT430, pero con mejoras en la decodificación de hardware (es más eficiente), se encuentran modelos pasivos de perfil bajo sin problemas, es más barata que la GT430 y además consume un pelín menos.
Por 29,95 es una gran compra, probablemente esta opción será la que finalmente compre.
DISIPADOR
COMPRADO / COSTE = 39 EUR --> Prolimatech Samuel 17
Tengo solo tengo 80 mm de altura disponible para el disipador (de los que tenemos que restar los 13 que ocupa el lector óptico), sin embargo de espacio útil solo me quedan 63 mm.
Además de todo, el tamaño del disipador NO ME PUEDE TAPAR EL PCI-E, pues tengo que montar la gráfica en este puerto, por lo que la opción será el famoso Prolimatech Samuel 17:
Las medidas son: Heatsink Dimension (L)121.2mm X (W)120mmX (H)45mm , es decir, 45 mm de alto; como voy a ponerle encima un SW 92 mm regulado por el Nanoxia al mínimo (unas 600-700 rpm), lo que lo hará inaudible, tengo 18 mm para meterle el SW. Se que el disipador NO me tapará el PCI-e, con lo cual queda confirmado que encajaría perfectamente en el proyecto:
Y una review: Prolimatech Samuel 17 Small Form Factor CPU Cooler Review
MEMORIA RAM
COMPRADO / COSTE = 26 EUR --> Kingston 8 GB DDR3 (2X4 GB) 1333 Mhz 1.5V
LECTOR ÓPTICO
COMPRADO / COSTE = 40,80 EUR --> HL CA10N Slim Slot-in
Quiero que sea un lector con soporte para BD. Como tiene que ser un lector slim "Slot-in", había pensado en éste:
SSD
COMPRADO / COSTE = 0 EUR --> OCZ Vertex 2 60 GB
Este ya lo tengo del anterior HTPC, que irá a parar al nuevo:
VENTILADORES
COMPRADOS / COSTE = 5 EUR (el NoiseBlocker) y 12 EUR (el Be Quiet! Silent Wings USC 92 mm) --> NoiseBlocker 60mm y Be Quiet! Silent Wings USC 92 mm
Mi intención es meterle solamente dos:
- Uno que de directamente a la gráfica:
En este caso el elegido es el NoiseBlocker Silent Fan XR2:
- Y otro a la CPU, el Silent Wings 2 92 mm:
Que ya está confirmado que funciona y cabe perfectamente en la Origen M10 junto con el Samuel 17:
Ambos ventiladores irán con un ladrón de 3 pines y un reductor de 7V conectados a la placa base, con lo que serán totalmente inaudibles.
ACCESORIOS VARIOS
Lindy USB 2.0 Cable - 2 m, USB A, USB B, 2 m, 480 Mbit/s, Gris ---> 4,68 EUR
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1.4a, 2 m ---> 6,99 EUR
ASRock N68-GS3 UCC - Placa base AMD (zócalo AM3, memoria DDR3, micro ATX) ---> 37,22 EUR
SLx - Amplificador de antena con 4 conectores digitales ---> 13,89 EUR
HQ - Cable de fibra óptica con clavija Toslink (2,5 m) ---> 5,23 EUR
MONTAJES E IMPRESIONES
Imágenes del HTPC funcionando con XBMC (con Sopcast nativo, Ambilight nativo, reproducción de discos Blu-ray nativo, etc.) y Aeon Nox con el mod de las colecciones:
Con la máquina estoy supercontento, no se oye ni en madrugada y acercando la oreja (normal, solo tiene el SilentWings USC a unas 600 rpm), le he configurado el lector óptico slot-in slim de Blu-rays y con el add-on MakeMkv BD Player puedo ver cualquier Blu-ray original en XBMC, el AtmoLight funciona de escándalo, también he configurado al 100% el mando iMON y la pantalla VF310, anoche le puse control remoto (NoMachine) y NO-IP (puedo controlar el equipo desde fuera y dentro de casa), control web mediante la interfaz de XBMC (puerto 8080), el consumo del equipo reproduciendo Blu-rays originales (lo más exigente en reproducción) debe rondar los 25W. Contentísimo no, lo siguiente.
EDITO: En las fotos aparece la GT640, que vendí por ser demasiado caliente. Ahora el equipo monta una GT520, con lo que el equipo es completamente pasivo.
Los altavoces estos malillos, los Z5500, se van a renovar este verano por un buen conjunto de audio (estaba pensando en las Behringer B2031a/ B2031p famosas y un buen A/V de aproximadamente 500 euros).
ACTUALIZACIÓN 20/06/2013
Pues tras mucho pensarlo me ha salido una muy buena oferta por unos Infinity Beta 20 (250 euros), el central (165) y dos Beta 20 traseras (150) con los gastos incluídos; como A/V un magnífico Anthem MRX 300 por unos 600 euros (también envío incluído), vamos, un chollazo todo el pack junto. Las cajas las he tenido que pintar de negro. Algunas fotos:
El Anthem hace un trabajo de ecualización magnífico para tratarse de un integrado. Aquí os dejo el antes y el después de las Beta 20:
El Anthem hace un trabajo de ecualización magnífico para tratarse de un integrado. Aquí os dejo el antes y el después de las Beta 20:
Como soy un culo inquieto y quería más SPL para mi próxima (esperemos) sala dedicada y como me salió una buena oferta por las Primus 360 pues me lancé a ellas, vendiendo el central y dos de las cuatro Beta 20 e invirtiendo unos 70-80 euros, un buen cambio a mi parecer. En busca de una mejor ecualización, también ha caído en mis manos un Behringer Ultracurve DEQ 2496 que he comprado por 185 euros y un micrófono calibrado (por el laboratorio Cross-Spectrum) por 125 euros (todos los aparatos que cito en este post son con gastos de envío incluídos), aparatos que he comprado con la diferencia de haber vendido el Anthem MRX 300 por buen precio y comprarme un Yamah RX-V773 nuevo por 460 euros (con salida de previo). Solo me queda pintar una de las columnas de negro, ya que es color madera.
El micrófono con su hoja de calibración y fichero FDR en un USB:
Midiendo y algunas fotos del salón:
Tras ver que el sillón de la derecha me tapaba media columna he reorganizado todo el salón y ahora se oye aún mejor. Aquí las primeras medidas de las Primus 360:
Izquierdo:
Derecho:
Sub:
Todos
1/12:
Der:
Izq:
1/6:
Der:
Izq:
ACTUALIZACIÓN 24/11/2013
He vuelto a reorganizar el salón dejando más espacio para el SW, que estaba medio ahogado el pobre. Con ello he conseguido que las dos columnas me bajen hasta 25 Hz. (F3), lo mismo que me baja el SW (solo que este tiene mucha más potencia por "encima", hasta los 100 Hz aprox., así que me tocará ecualizarlo para poder llegar a 20 Hz y que se mantenga lineal). Aunque no se vea, el SW trabaja mucho mejor y con mucho más espacio ahora mismo:
Sigo esperando los adaptadores para el UC (la semana que viene llegan) así que de momento os dejo las medidas con YPAO activado (automático). ¡¡TODAS LAS MEDIDAS SON SIN SW Y LAS COLUMNAS EN LARGE!!
Izq, 1/6 para ver mejor las diferencias:
Derecho:
Y ahora con el YPAO activado pero con la configuración paramétrica manual y filtros introducidos por mí. He tomado como referencia 70 dB, no se si será lo correcto...
Izq. 1/6:
Derecho:
De momento tengo el SW en off, ya que como el Yamaha no me lo ecualiza y con éste activado hasta los 100 hz tengo una montaña de +10-12 dB que me emborrona toda la escena sonora. Fijaos si no como cambia la gráfica del frontal izquierdo con el SW activado:
El micrófono con su hoja de calibración y fichero FDR en un USB:
Midiendo y algunas fotos del salón:
Tras ver que el sillón de la derecha me tapaba media columna he reorganizado todo el salón y ahora se oye aún mejor. Aquí las primeras medidas de las Primus 360:
Izquierdo:
Derecho:
Sub:
Todos
1/12:
Der:
Izq:
1/6:
Der:
Izq:
ACTUALIZACIÓN 24/11/2013
He vuelto a reorganizar el salón dejando más espacio para el SW, que estaba medio ahogado el pobre. Con ello he conseguido que las dos columnas me bajen hasta 25 Hz. (F3), lo mismo que me baja el SW (solo que este tiene mucha más potencia por "encima", hasta los 100 Hz aprox., así que me tocará ecualizarlo para poder llegar a 20 Hz y que se mantenga lineal). Aunque no se vea, el SW trabaja mucho mejor y con mucho más espacio ahora mismo:
Sigo esperando los adaptadores para el UC (la semana que viene llegan) así que de momento os dejo las medidas con YPAO activado (automático). ¡¡TODAS LAS MEDIDAS SON SIN SW Y LAS COLUMNAS EN LARGE!!
Izq, 1/6 para ver mejor las diferencias:
Derecho:
Y ahora con el YPAO activado pero con la configuración paramétrica manual y filtros introducidos por mí. He tomado como referencia 70 dB, no se si será lo correcto...
Izq. 1/6:
Derecho:
De momento tengo el SW en off, ya que como el Yamaha no me lo ecualiza y con éste activado hasta los 100 hz tengo una montaña de +10-12 dB que me emborrona toda la escena sonora. Fijaos si no como cambia la gráfica del frontal izquierdo con el SW activado:
ACTUALIZACIÓN 07/12/2013
Por fin! Ya tengo la otra columna pintada en negro (mi suegro es un puto genio) y las dos Beta 20. Fotos, de momento sin rejilla (me tiene que llegar tela de altavoz negra, ya que la de la Primus 360 Haya era gris); las dos delanteras han quedado casi casi indistinguibles; las traseras (Beta20) las hemos pintado en negro brillante, solo falta darle laca a una y listo al 100%:
La que venía en negro de fábrica:
La que venía en haya, pintada de negra por mi suegro:
También me ha llegado el FBQ2496 (espero vender el UC y comprar otro FBQ) y un cable MIDI para pasarle los filtros desde REW (controlado remotamente en el HTPC desde otro cuarto):
Mientras espero las telas y los isoladores para eliminar el maldito ruido de tierra que me impide conectar los ecualizadores, me di cuenta que venga hablar de las Beta 20 pintadas y tal y no había subido ninguna foto. La verdad es que las fotos no le hacen justicia, se ven muchísimo mejor pero bueno, menos es nada:
Lo de abajo es el reflejo del armario donde está puesta, no es fallo de pintura ni nada. Por otra parte comentar que después de pintarlas se les puso cuatro patitas de fieltro que quedaron muy bien y hace que no ralle el armario ni nada por el estilo.
Como curiosidad, veréis que los logos de "Infinity" son más grandes de lo normal, eso es debido a que la primera vez que YO las pinté (que fue un desastre, chorreones por todos los lados, pintura que saltaba, en fin...) pinté sin querer los logos...y eso ya no sale ni de coña. Total que pedí dos logos por ebay USA (9 euros gastos incluídos) y eran de dos torres, con lo cual eran más grandes...pero quedan de putísima madre, mejor que los originales jeje.
La que venía en negro de fábrica:
La que venía en haya, pintada de negra por mi suegro:
También me ha llegado el FBQ2496 (espero vender el UC y comprar otro FBQ) y un cable MIDI para pasarle los filtros desde REW (controlado remotamente en el HTPC desde otro cuarto):
Mientras espero las telas y los isoladores para eliminar el maldito ruido de tierra que me impide conectar los ecualizadores, me di cuenta que venga hablar de las Beta 20 pintadas y tal y no había subido ninguna foto. La verdad es que las fotos no le hacen justicia, se ven muchísimo mejor pero bueno, menos es nada:
Lo de abajo es el reflejo del armario donde está puesta, no es fallo de pintura ni nada. Por otra parte comentar que después de pintarlas se les puso cuatro patitas de fieltro que quedaron muy bien y hace que no ralle el armario ni nada por el estilo.
Como curiosidad, veréis que los logos de "Infinity" son más grandes de lo normal, eso es debido a que la primera vez que YO las pinté (que fue un desastre, chorreones por todos los lados, pintura que saltaba, en fin...) pinté sin querer los logos...y eso ya no sale ni de coña. Total que pedí dos logos por ebay USA (9 euros gastos incluídos) y eran de dos torres, con lo cual eran más grandes...pero quedan de putísima madre, mejor que los originales jeje.
ACTUALIZACIÓN 15/01/2014
Por fin pude pegar la tela de los cojones a la tapa de las columnas, me ha quedado de coña, idénticas al 100%:
Primera capa de tela (lleva 2 porque es muy fina):
Con la segunda capa y el logo puesto:
Resultado:
Lo que se ve de color dorado es la estructura de plástico interna, que la cámara lo muestra aunque en la realidad no se ve nada.
Por otra parte por fin he podido conectar los ecualizadores, el ruido venía por tres causantes (manda huevos):
1) Tierra. Quitando la toma de tierra se quita el 90% del ruido.
2) HDMI: Conectando por SPDIF se me quita el otro 7% de ruido (y son cables buenos y apantallados, he probado varios y nada, parece tema del receptor...).
3) Toma de teléfono cercana a la de luz de los ecualizadores: se quita el otro 3%.
Con todo aún notaba algo de ruido de fondo en alguna peli y tal, como un siseo demasiado fuerte y que no era normal...es la puta base inalambrica del teléfono. Joder, tenía más parásitos en el equipo que yo que se...y aún me queda por poner el S-Convert para ajustar las ganancias y demás.
Así que se queda el HTPC conectado a la TV por HDMI y del HTPC al AVR un cable SPDIF, pierdo los audios HD pero vaya, nunca he sido capaz de notar diferencia entre éstos y un buen DD/DTS a su máximo bitrate...en fin, tengo que investigar a ver si con algún cable HDMI bien blindado se me quitan esos ruidos que aparecen por HDMI...
Por otra parte, le he hecho lo mismo a las Beta 20 traseras, dejándolas como los frontales...chulísmas:
Resultado:
En realidad se ve mucho mejor en persona que en foto!
Y ya estoy metido en temas de ecualización....¡pinta bien!
Canal derecho pre-ecualización:
Y aquí casi ecualizado del todo, medición tras haberle puesto los filtros del REW y algunos retoques:
Filtros utilizados:
Primera capa de tela (lleva 2 porque es muy fina):
Con la segunda capa y el logo puesto:
Resultado:
Lo que se ve de color dorado es la estructura de plástico interna, que la cámara lo muestra aunque en la realidad no se ve nada.
Por otra parte por fin he podido conectar los ecualizadores, el ruido venía por tres causantes (manda huevos):
1) Tierra. Quitando la toma de tierra se quita el 90% del ruido.
2) HDMI: Conectando por SPDIF se me quita el otro 7% de ruido (y son cables buenos y apantallados, he probado varios y nada, parece tema del receptor...).
3) Toma de teléfono cercana a la de luz de los ecualizadores: se quita el otro 3%.
Con todo aún notaba algo de ruido de fondo en alguna peli y tal, como un siseo demasiado fuerte y que no era normal...es la puta base inalambrica del teléfono. Joder, tenía más parásitos en el equipo que yo que se...y aún me queda por poner el S-Convert para ajustar las ganancias y demás.
Así que se queda el HTPC conectado a la TV por HDMI y del HTPC al AVR un cable SPDIF, pierdo los audios HD pero vaya, nunca he sido capaz de notar diferencia entre éstos y un buen DD/DTS a su máximo bitrate...en fin, tengo que investigar a ver si con algún cable HDMI bien blindado se me quitan esos ruidos que aparecen por HDMI...
Por otra parte, le he hecho lo mismo a las Beta 20 traseras, dejándolas como los frontales...chulísmas:
Resultado:
En realidad se ve mucho mejor en persona que en foto!
Y ya estoy metido en temas de ecualización....¡pinta bien!
Canal derecho pre-ecualización:
Y aquí casi ecualizado del todo, medición tras haberle puesto los filtros del REW y algunos retoques:
Filtros utilizados:
ACTUALIZACIÓN 10/04/2014
Debido a los malditos ruidos e interferencias que se colaban en mi sistema me he tenido que deshacer de todo (lo he vendido todo en 2 días a excepción del FBQ, que no taradará mucho más) y por 100€ más he comprado un Anthem MRX510 NUEVO (no de segunda mano, si no vendido como nuevo) en Alemania al final (tenía un amigo que me lo ha traído a ese precio) por...1450€, 550€ menos que en cualquier tienda española. Además, vendiendo el Yamaha, la etapa, el micrófono, los dos ecualizadores y todos los cables he tenido que poner solo 50€ para adquirir el Anthem, vaya me ha salido prácticamente a coste 0:
Lo he probado todo y muy muy bien.
PRIMER DÍA DE EQ:
Cuidado que está en escala vertical de 10 dB y lo dicho, no tengáis en cuenta las medidas que salen después de los 5 Khz, ya que aunque ahí muestra una caída en picado se de buena tinta que no es así y que se mantienen planas hasta 20 Khz (medido con micro calibrado). Y también tened en cuenta que esto es un promedio de 5 mediciones (5 puntos de audición), ya que con uno solo es mucho más fácil dejarlo planísimo, pero claro, en cine nunca hay una sola persona escuchando. El ARC2 hace un trabajo muy muy bueno y me ha dejado un sonido bestial
SEGUNDO DÍA DE EQ:
Ya me funcionan los archivos ARC. Me he puesto en contacto con Anthem y en UN minuto (flipando, pensaba que era el correo ese que te envían automáticamente diciendo que te van a contestar en las próximas 24 horas y blabla) me han contestado diciendo que sí, que es un bug con windows con idioma no inglés. Me han adjuntado una versión más reciente del ARC 2 que no está en la web (1.0.1.7) y un firmware nuevo que tampoco está en la web, un 10 para ellos
Así que hoy me he puesto a medir de nuevo con ARC y, tras tocar un poco el SW, me lo corrige mejor ahora. Pero tengo una duda, ARC me autodetecta el equipo y me lo configura de la siguiente manera:
Cutoffs
- Frontales en Small y cortados a 80 Hz.
- Central en Small y cortado a 90 Hz.
- Traseros en Small y cortados a 90 Hz.
- Subwoofer cortado a 110 Hz con un filtro HPO (High Pass Order) de 15 orden.
Y tras la correción deja el equipo así:
Sin embargo, tras toquetear en la pestaña de target lo he dejado de una manera que me parece a mí más lógica, esto es:
- Frontales en Large y cortados a 50 Hz.
- Central en Small y cortado a 90 Hz.
- Traseros en Small y cortados a 120 Hz.
- Subwoofer cortado a 90 Hz con un filtro HPO (High Pass Order) de 3 orden.
Y tras la correción deja el equipo así:
Para julio caerá el Subwoofer HUM (o "los", depende del espacio) y el proyector, con obra incluida gratuita (cableado por falso techo y demás) gracias al suegro
Que ganas tengo ya, la Pana se me ha quedado pequeñísima...
De momento, la sala se queda así:
Un saludo.
