S
SuperCurro
Invitado
Archivos del HCFR
http://www.megaupload.com/?d=6LZHB1DD
Bajaros el programa de http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php vale la pena que miréis los datos y las gráficas.
EL EXTERIOR
Sin duda es la TV mas elegante que he visto nunca, realmente bien acabada. A mi personalmente me gusta mas el pedestal en cristal o negro, pero bueno, el inox es una solución decente.
EL MENU NORMAL
El menú normal es muy completo y sencillo. Trae todo lo que podemos necesitar incluido la calibración de los colores. Me llamó especialmente la atención el HDMI medio y bajo que en esta unidad si que funciona bien, esto es HDMI medio para 0-255 y HDMI bajo para 16-235. En las otras unidades samsung que he probado solo me cambiaba la parte baja del HDMI, vamos que en HDMI bajo hacía un 0-235 lo cual esta mal.
El cambio de formato lo hacía bien, el cambio de canal lo hacía rápido (no es instantáneo pero si bastante rápido). Vamos sin pegas.
El menú multimedia muy chulo, pero para mi poco práctico. No me convence nada los servicios que dan, se tarda mucho en llegar al punto de interés. Le falta claramente accesos directos para llegar en dos patadas.
EL MENÚ DE SERVICIO
Aquí me topé con el gran chasco de la tele, HAN CAPADO EL MENÚ DE SERVICIO. Cuando digo que han capado es que lo han capado, que no se puede ni ver ni cambiar casi nada, vamos que ya el menú de servicio no es útil. No se puede calibrar, ni cambiar propiedades, ni conectores ni nada. Por lo visto ahora para que salgan los datos hace falta un mando especial que solo tienen los de mantenimiento, es "el mando blanco". Primero es una lástima, y segundo es un grave error que samsung haya hecho esto. El calibrado por el menú de servicio es mucho mas rápido y preciso, y tiene un rango de valores mucho mas amplio. Además hay factores como el gamma con los que se pueden hacer auténticas maravillas. En resumen aquí un punto negativo, ahora el menú de servicio es peor que el de Panasonic.
Si descubrís la forma de desbloquearlo no dudéis en postearlo. Seguro que con algún mando especial de esos programables se puede entrar, si viene el técnico a casa a ver si conseguís capturar la señal de su mando en uno programable.
LA CALIBRACIÓN DE FABRICA
Para las mediciones he usado una sonda EYE ONE LT con el software gratuito HTFR en modo plasma (aquí hay mucho polémica con la luz y el rojo) que es el mismo método usado en todas mis reviews. Muy mal no debe de ser el método porque cuadra bastante bien y en el THX de la G20 estaba clavado.
Lógicamente desactivamos el ahorro de energía y ajustamos el formato de la pantalla en fit screen.
VÍVIDO
Por defecto la C7000 viene en Vívido.
Tenéis que ver con detalle estas gráficas. No tenía mucho tiempo y tiré para alante, aunque si os fijáis hay cosas muy raras. Para los que conozcan el HCFR sabrán que hay dos mediciones de colores una directa de RGB y otra cuando se hacen los saturation shifts. Si os fijáis el rojo del RGB está totalmente fuera de sitio, sin embargo el R de saturation shifts está clavado.
Os preguntareis ¿y esto porque? Bueno, perdí después mucho tiempo averiguando que leches pasaba, es el sistema de ahorro de energía que cuando vienes de una pantalla en negro a un patrón tarda un rato en recuperarse (prácticamente la TV se apaga), por eso el azul y verde están mas o menos bien, es que el rojo es el primero en salir.
Como siempre el modo vívido de samsung es un desastre, a mi además no me gusta nada. Llama la atención la luminosidad del blanco de 58 ftL que está muy bien.
NORMAL
bueno, en estás gráficas solo os pido que os olvidéis del triangulo blanco, porque ya os dije antes que esa medición no era muy precisa.
Aqui llama la atención el desvío del verde y del cian, sobre todo del cian. No se porque pero cuando el verde está desviado el cían siempre se va para el azul... curioso. Por otro lado el blanco es muy frío, entorno a 8300K, demasiado fría para ver la TV.
ECONÓMICO
Este modo me sorprendió, porque suele ser un desastre y en la C7000 está bastante bien.
Lo que hace básicamente es bajar la luz del panel a valores de 56 CDm/2 que son 16 ftL. El modo calibrado debería de estar entre 40 y 50, por tanto 16 es claramente bajo, pero la precisión y la curva de luminancia está en su sitio.
CINE
Este modo si que es interesante, viene a ser el modo THX de Samsung. La precisión es muy buena, no perfecta pero si buena. Aquí ya aprendi a medir en la C7000. Le cambié el fondo al escritorio para que no se me "apagase la TV"
Llama especialmente la atención la precisión de los colores secundarios. Visualmente el rojo y verde se veían muy bien y el azul se notaba claramente que era verdoso (tal y como indican las mediciones). Posteriormente en una escena de matrix (era azulada y se veía verdosa) lo ratifiqué.
El resto de valores estaban bastante bien, vamos que prácticamente no requiere calibración mas allá del brillo, el contraste y el color.
En cuanto al brillo y contraste daba 30 de ftL en el blanco y 0.02 en el negro, valores dentro de rango de calibrado, lo que intentaremos después es mejorarlo un poco.
LA CALIBRACIÓN SUPERCURRO
El orden que seguí para la calibración fué:
1º Contraste (por valores ftL 40)
2º Brillo (por valor Y IRE 10 a 0.0065*(Y IRE100))
3º Balance de blancos (por RGB levels)
4º Color (saturation shifts)
Al final tuve un problema y el blanco lo dejé de fábrica, pero puedo asegurarlos que lo deje todo por debajo de 2, lo que es perfecto, como si fuese un LCD de LEDs.
Me centré en corregir el azul que era el mas desviado, el resto casi no tuve que tocarlos (un poquito el rojo, pero no se dejaba arreglar).
Sufrí mucho el problema de control de energía, la verdad es que es jodido calibrar así, mejor si se deja el color fijo y se mide con la sonda, da un color mas estable.
Durante el calibrado alcancé negros de 0.017 ftL, sin embargo al final opté por ajustar mejor los grises y perder un poco de negros (me quedé en 0.19) para ganar detalles en sombra. Me ratifico en que un negro por debajo de 0.02 es mas que suficiente para obtener una calidad de imagen impecable y realista. El detalle en sombras de esta tele es realmente bueno, tiene un control de negros excelente como se aprecia en la gráfica del near blacks. El contraste final fue de 1676:1, se puede conseguir bastante mas pero lo cierto es que el panel ya iba sobrado de luz.
Valores de calibración
Ya os advierto que el balance de blancos lo tuve que resetear y por eso no lo pongo. Pero con una sonda podéis llevar el error casi a cero.
Si me sorprendió que el truquito de excitar el negro (con puntitos verdes) aqui no funciona. Da igual cuanto subas el brillo, el negro no se excita. Por eso recomiendo usar la secuencia de la catana y de las tomas nocturnas de los edificios para ajustar el brillo. El contraste sencillamente poner el valor que yo saqué.
LOS NEGROS
Bueno, no son ninguna maravilla pero mientras estén por debajo de 0.020 ftL para mi es mas que suficiente. Lo que si tiene muy bueno es la escala de grises, con lo que los detalles en sombra son realmente buenos.
Vivido = 0.187 ftL
Normal = 0.063 ftL
Económico = 0.089 ftL
Cine = 0.020 ftL
Calibrado SuperCurro = 0.019 ftL
LOS TEST
Los últimos TVs que han salido al mercado de Samsung, panasonic (y no sabemos si el resto) han incorporado dos tecnologías que están haciendo mucho daño a la calidad de imagen.
Una es el IFC (Inteligent Frame Creation) o Motion Plus o como queráis llamarlo consiste en eliminar el judder por medio de un algoritmo matemático que interpola los frames.
La otra es el ahorro de energía. Los últimos plasmas consumen la mitad que los de hace un par de años (mas o menos).
La consecuencia de estas maravillosas tecnologías son:
Para los filtros de judder: unos horrorosos artefactos que además pueden ir acompañados con el efecto "telenovela". Lo del efecto "telenovela" se debe a que al interpolar el movimiento rápido del fondo de la imagen por un lado, con el movimiento lento del primer plano por otro, se produce un desfase de velocidades en la perspectiva cónica del primer plano con el plano del fondo, lo que da lugar a un efecto rarísimo que tan poco me gusta. En samsung este problema lo han solventado dando el control total al usuario para cambiar los parámetros y ya hay gente que se ha puesto las pilas y ha conseguido minimizar el judder sin artefactos ni efecto telenovela. En Panasonic yo no he llegado a encontrar el menú avanzado del IFC.
En particular en la G20 hay dos modos, uno que se llama ICF para 50Hz y otro que lo llaman 24p smooth film para 24p (ojo que solemos llamar 24= 24.000Hz y 23Hz=24p=23.976). Estos filtros son los mismos pero a diferente frecuencia, no así en samsung que no tiene nada que ver el motion plus con el 24p smooth film.
Para el control de energía: un cambio de brillo en toda la pantalla en función de la energía que consuma la TV.
Hay dos test sintéticos para detectar estos problemas, el de los artefactos esta pillado del foro de avsforums americano y el del brillo lo inventé yo para demostrarle a los de samsung que a mi tele le cambiaba el brillo y no había quien la viese.
TEST de cambio de brillo. A oscuras ponéis el vídeo y os fijáis de cerca si el negro cambia o no cambia (si hace falta usad un canuto). Si no cambia nada es que lo pasa, si para verlo os tenéis que poner con el canuto es que regular, y si lo veis desde el sofá es que mal, porque viendo pelis lo vais a apreciar.
El TEST es un archivo AVI normal y corriente:
Para los artefactos os lo he resubido también a megaupload.
http://www.megaupload.com/?d=ZAT992J0
También es un archivo avi normal. Esta muy bien porque se ven los artefactos y también las estelas verdes y la capacidad de nuestra tele de poner una imagen en movimiento.
Además de estos clásicos he añadido un par de test nuevos, uno para ver el problema de control de backlight y otro el de "sangrado" para ver las estelas o desgarros en pantalla (se ven unas interferencias horizontales su pones algo de mucho contraste).
El de Backlight lo podéis descargar de
http://www.megaupload.com/?d=ZTAP8ILS
El del Sangrado lo podéis descargar de
http://www.megaupload.com/?d=PQO1B0FL
De este no os preocupeis si cambia la luminosidad del fondo, es del video no de la TV, lo que tenéis que buscar son unas estelas horizontales que marcan toda la pantalla.
Cambio de Brillo: Supera el TEST.
Ahora bien, el negro no cambia pero el blanco se apaga claramente. Es como la B850 pero mas exagerado, así que le hicimos un montón de mediciones porque la imprecisión del color yo lo achaco a esto. Me volvía loco midiendo así que medimos la luminosidad con diferentes tamaños de ventanas
Artefactos: Supera el TEST
Hay que matizar, lo supera porque no sale artefactos, pero hace una cosa curiosa. Si pasamos el test sin ser a pantalla completa lo hace perfecto, si lo ponemos a pantalla completa es como si el motion plus funcionase a ratos, arranca y se para, pero no salen artefactos. De hecho durante las pruebas con imágenes reales si ví efecto telenovela (no mucho pero tenía) y ni un solo artefacto. En esto prefiero la B850, porque no tiene efecto telenovela, aunque si que le salen mas de un artefacto.
Sangrado: Supera el TEST
Este perfecto, sin problemas
Backlight: Supera el TEST
Impecable sin problemas, el negro ni se inmuta. Este está relacionado en el de negros flotantes.
EL PROBLEMA DEL CONTROL DE POTENCIA
Esto trae cola, dedicamos casi dos horas a este tema... y aquí me lo pienso terminar de un plumazo.
Después de observar que pasaban cosas muy raras en las mediciones supuse que tenían que ver con la bajada del blanco que tuvimos en el TEST del cambio de brillo.
Así que para verificarlo medimos los grises con diferentes tamaños de ventana. De esa manera podía saber cuando empezaba a bajar la potencia y cual era el tamaño de ventana adecuado para calibrar. Lo resultados están en el archivo de *.chc que está colgado al principio.
La siguente tabla muestra el tamaño de la ventana blanca en fondo negro contra el ftL del cuadrado blanco blanco en modo cine (un cuadrado blanco sobre un fondo negro):
10% -> 30,095
20% -> 29.645
50% -> 30.932
60% -> 29.615
75% -> 21.191
100%-> 10.384
Viendo los archivos se aprecia claramente como la curva de luminosidad se va al traste a partir del 60% de tamaño de ventana. Esto es, que el contraste de la tele y la curva de grises en la parte blanca se va al traste a partir de que a la tele se le exija mas de un 60% de blanco rellenando la pantalla.
Esto es lógico, si queremos ahorrar energía es la única manera. En su ventaja he de decir que no se nota nada viendo una peli, con lo que bueno, yo no lo catalogaría como defecto.
CONCLUSIONES
PROS:
CONTRAS
Mi conclusión es que a igualdad de precio esta tele es mejor que la G20 en 2D, porque no tiene grandes defectos (negros flotantes). Además tenemos 3D. Ahora bien, la G20 si no tuviese el problema de los negros flotantes (que la penaliza mucho) sería mejor tele en 2D que la C7000 por el tema de los negros 0.007 ftL y que la G20 no se viene abajo cuando pongo toda la pantalla en blanco (pero consume mas claro).
La polémica del control de la energía va a dar para largo por el hecho de no ser opcional. Esta muy bien que consuma la mitad, pero no podemos elegirlo, porque ese ahorro no es gratis, lo pagas en que la pantalla no puede darte toda la luminosidad de que hace falta. Lo bueno es que creo que tiene un buen balance porque yo no lo aprecié en las pelis que vimos (pelis que conozco muy bien), por tanto no lo considero una gran pega e incluso mirando la pela es una virtud. Pero joe, ya podía ser voluntaria.
Estelas verdes no tiene, bueno, mejor dicho yo no las veo. En la G20 lo veía claramente (no era mucho pero tenía). En la prueba de los artefactos (o cualquier blanco que se desplace sobre negro) se puede apreciar como el blanco deja o no estelas verdes. En la C7000 no deja ni rastro de estelas verdes, sin embargo en la B550, B430, B850 y G20 deja claramente estelas verdes.
Por contra esta tele tiene retenciones, tiene mucho menos que la B550, C550, pero un poco mas que la G20. No es importante ya que sobre una imagen es inapreciable, aunque sea a oscuras, ya con luz es casi imposible poder ver algo. Sim embargo con el negro iluminado y a oscuras se veían perfectamente (había dejado a drede 10 minutos una foto).♦
http://www.megaupload.com/?d=6LZHB1DD
Bajaros el programa de http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php vale la pena que miréis los datos y las gráficas.
EL EXTERIOR
Sin duda es la TV mas elegante que he visto nunca, realmente bien acabada. A mi personalmente me gusta mas el pedestal en cristal o negro, pero bueno, el inox es una solución decente.
EL MENU NORMAL
El menú normal es muy completo y sencillo. Trae todo lo que podemos necesitar incluido la calibración de los colores. Me llamó especialmente la atención el HDMI medio y bajo que en esta unidad si que funciona bien, esto es HDMI medio para 0-255 y HDMI bajo para 16-235. En las otras unidades samsung que he probado solo me cambiaba la parte baja del HDMI, vamos que en HDMI bajo hacía un 0-235 lo cual esta mal.
El cambio de formato lo hacía bien, el cambio de canal lo hacía rápido (no es instantáneo pero si bastante rápido). Vamos sin pegas.
El menú multimedia muy chulo, pero para mi poco práctico. No me convence nada los servicios que dan, se tarda mucho en llegar al punto de interés. Le falta claramente accesos directos para llegar en dos patadas.
EL MENÚ DE SERVICIO
Aquí me topé con el gran chasco de la tele, HAN CAPADO EL MENÚ DE SERVICIO. Cuando digo que han capado es que lo han capado, que no se puede ni ver ni cambiar casi nada, vamos que ya el menú de servicio no es útil. No se puede calibrar, ni cambiar propiedades, ni conectores ni nada. Por lo visto ahora para que salgan los datos hace falta un mando especial que solo tienen los de mantenimiento, es "el mando blanco". Primero es una lástima, y segundo es un grave error que samsung haya hecho esto. El calibrado por el menú de servicio es mucho mas rápido y preciso, y tiene un rango de valores mucho mas amplio. Además hay factores como el gamma con los que se pueden hacer auténticas maravillas. En resumen aquí un punto negativo, ahora el menú de servicio es peor que el de Panasonic.
Si descubrís la forma de desbloquearlo no dudéis en postearlo. Seguro que con algún mando especial de esos programables se puede entrar, si viene el técnico a casa a ver si conseguís capturar la señal de su mando en uno programable.
LA CALIBRACIÓN DE FABRICA
Para las mediciones he usado una sonda EYE ONE LT con el software gratuito HTFR en modo plasma (aquí hay mucho polémica con la luz y el rojo) que es el mismo método usado en todas mis reviews. Muy mal no debe de ser el método porque cuadra bastante bien y en el THX de la G20 estaba clavado.
Lógicamente desactivamos el ahorro de energía y ajustamos el formato de la pantalla en fit screen.
VÍVIDO
Por defecto la C7000 viene en Vívido.
Tenéis que ver con detalle estas gráficas. No tenía mucho tiempo y tiré para alante, aunque si os fijáis hay cosas muy raras. Para los que conozcan el HCFR sabrán que hay dos mediciones de colores una directa de RGB y otra cuando se hacen los saturation shifts. Si os fijáis el rojo del RGB está totalmente fuera de sitio, sin embargo el R de saturation shifts está clavado.
Os preguntareis ¿y esto porque? Bueno, perdí después mucho tiempo averiguando que leches pasaba, es el sistema de ahorro de energía que cuando vienes de una pantalla en negro a un patrón tarda un rato en recuperarse (prácticamente la TV se apaga), por eso el azul y verde están mas o menos bien, es que el rojo es el primero en salir.
Como siempre el modo vívido de samsung es un desastre, a mi además no me gusta nada. Llama la atención la luminosidad del blanco de 58 ftL que está muy bien.
NORMAL
bueno, en estás gráficas solo os pido que os olvidéis del triangulo blanco, porque ya os dije antes que esa medición no era muy precisa.
Aqui llama la atención el desvío del verde y del cian, sobre todo del cian. No se porque pero cuando el verde está desviado el cían siempre se va para el azul... curioso. Por otro lado el blanco es muy frío, entorno a 8300K, demasiado fría para ver la TV.
ECONÓMICO
Este modo me sorprendió, porque suele ser un desastre y en la C7000 está bastante bien.
Lo que hace básicamente es bajar la luz del panel a valores de 56 CDm/2 que son 16 ftL. El modo calibrado debería de estar entre 40 y 50, por tanto 16 es claramente bajo, pero la precisión y la curva de luminancia está en su sitio.
CINE
Este modo si que es interesante, viene a ser el modo THX de Samsung. La precisión es muy buena, no perfecta pero si buena. Aquí ya aprendi a medir en la C7000. Le cambié el fondo al escritorio para que no se me "apagase la TV"
Llama especialmente la atención la precisión de los colores secundarios. Visualmente el rojo y verde se veían muy bien y el azul se notaba claramente que era verdoso (tal y como indican las mediciones). Posteriormente en una escena de matrix (era azulada y se veía verdosa) lo ratifiqué.
El resto de valores estaban bastante bien, vamos que prácticamente no requiere calibración mas allá del brillo, el contraste y el color.
En cuanto al brillo y contraste daba 30 de ftL en el blanco y 0.02 en el negro, valores dentro de rango de calibrado, lo que intentaremos después es mejorarlo un poco.
LA CALIBRACIÓN SUPERCURRO
El orden que seguí para la calibración fué:
1º Contraste (por valores ftL 40)
2º Brillo (por valor Y IRE 10 a 0.0065*(Y IRE100))
3º Balance de blancos (por RGB levels)
4º Color (saturation shifts)
Al final tuve un problema y el blanco lo dejé de fábrica, pero puedo asegurarlos que lo deje todo por debajo de 2, lo que es perfecto, como si fuese un LCD de LEDs.
Me centré en corregir el azul que era el mas desviado, el resto casi no tuve que tocarlos (un poquito el rojo, pero no se dejaba arreglar).
Sufrí mucho el problema de control de energía, la verdad es que es jodido calibrar así, mejor si se deja el color fijo y se mide con la sonda, da un color mas estable.
Durante el calibrado alcancé negros de 0.017 ftL, sin embargo al final opté por ajustar mejor los grises y perder un poco de negros (me quedé en 0.19) para ganar detalles en sombra. Me ratifico en que un negro por debajo de 0.02 es mas que suficiente para obtener una calidad de imagen impecable y realista. El detalle en sombras de esta tele es realmente bueno, tiene un control de negros excelente como se aprecia en la gráfica del near blacks. El contraste final fue de 1676:1, se puede conseguir bastante mas pero lo cierto es que el panel ya iba sobrado de luz.
Valores de calibración
Ya os advierto que el balance de blancos lo tuve que resetear y por eso no lo pongo. Pero con una sonda podéis llevar el error casi a cero.
Si me sorprendió que el truquito de excitar el negro (con puntitos verdes) aqui no funciona. Da igual cuanto subas el brillo, el negro no se excita. Por eso recomiendo usar la secuencia de la catana y de las tomas nocturnas de los edificios para ajustar el brillo. El contraste sencillamente poner el valor que yo saqué.
LOS NEGROS
Bueno, no son ninguna maravilla pero mientras estén por debajo de 0.020 ftL para mi es mas que suficiente. Lo que si tiene muy bueno es la escala de grises, con lo que los detalles en sombra son realmente buenos.
Vivido = 0.187 ftL
Normal = 0.063 ftL
Económico = 0.089 ftL
Cine = 0.020 ftL
Calibrado SuperCurro = 0.019 ftL
LOS TEST
Los últimos TVs que han salido al mercado de Samsung, panasonic (y no sabemos si el resto) han incorporado dos tecnologías que están haciendo mucho daño a la calidad de imagen.
Una es el IFC (Inteligent Frame Creation) o Motion Plus o como queráis llamarlo consiste en eliminar el judder por medio de un algoritmo matemático que interpola los frames.
La otra es el ahorro de energía. Los últimos plasmas consumen la mitad que los de hace un par de años (mas o menos).
La consecuencia de estas maravillosas tecnologías son:
Para los filtros de judder: unos horrorosos artefactos que además pueden ir acompañados con el efecto "telenovela". Lo del efecto "telenovela" se debe a que al interpolar el movimiento rápido del fondo de la imagen por un lado, con el movimiento lento del primer plano por otro, se produce un desfase de velocidades en la perspectiva cónica del primer plano con el plano del fondo, lo que da lugar a un efecto rarísimo que tan poco me gusta. En samsung este problema lo han solventado dando el control total al usuario para cambiar los parámetros y ya hay gente que se ha puesto las pilas y ha conseguido minimizar el judder sin artefactos ni efecto telenovela. En Panasonic yo no he llegado a encontrar el menú avanzado del IFC.
En particular en la G20 hay dos modos, uno que se llama ICF para 50Hz y otro que lo llaman 24p smooth film para 24p (ojo que solemos llamar 24= 24.000Hz y 23Hz=24p=23.976). Estos filtros son los mismos pero a diferente frecuencia, no así en samsung que no tiene nada que ver el motion plus con el 24p smooth film.
Para el control de energía: un cambio de brillo en toda la pantalla en función de la energía que consuma la TV.
Hay dos test sintéticos para detectar estos problemas, el de los artefactos esta pillado del foro de avsforums americano y el del brillo lo inventé yo para demostrarle a los de samsung que a mi tele le cambiaba el brillo y no había quien la viese.
TEST de cambio de brillo. A oscuras ponéis el vídeo y os fijáis de cerca si el negro cambia o no cambia (si hace falta usad un canuto). Si no cambia nada es que lo pasa, si para verlo os tenéis que poner con el canuto es que regular, y si lo veis desde el sofá es que mal, porque viendo pelis lo vais a apreciar.
El TEST es un archivo AVI normal y corriente:
Para los artefactos os lo he resubido también a megaupload.
http://www.megaupload.com/?d=ZAT992J0
También es un archivo avi normal. Esta muy bien porque se ven los artefactos y también las estelas verdes y la capacidad de nuestra tele de poner una imagen en movimiento.
Además de estos clásicos he añadido un par de test nuevos, uno para ver el problema de control de backlight y otro el de "sangrado" para ver las estelas o desgarros en pantalla (se ven unas interferencias horizontales su pones algo de mucho contraste).
El de Backlight lo podéis descargar de
http://www.megaupload.com/?d=ZTAP8ILS
El del Sangrado lo podéis descargar de
http://www.megaupload.com/?d=PQO1B0FL
De este no os preocupeis si cambia la luminosidad del fondo, es del video no de la TV, lo que tenéis que buscar son unas estelas horizontales que marcan toda la pantalla.
Cambio de Brillo: Supera el TEST.
Ahora bien, el negro no cambia pero el blanco se apaga claramente. Es como la B850 pero mas exagerado, así que le hicimos un montón de mediciones porque la imprecisión del color yo lo achaco a esto. Me volvía loco midiendo así que medimos la luminosidad con diferentes tamaños de ventanas
Artefactos: Supera el TEST
Hay que matizar, lo supera porque no sale artefactos, pero hace una cosa curiosa. Si pasamos el test sin ser a pantalla completa lo hace perfecto, si lo ponemos a pantalla completa es como si el motion plus funcionase a ratos, arranca y se para, pero no salen artefactos. De hecho durante las pruebas con imágenes reales si ví efecto telenovela (no mucho pero tenía) y ni un solo artefacto. En esto prefiero la B850, porque no tiene efecto telenovela, aunque si que le salen mas de un artefacto.
Sangrado: Supera el TEST
Este perfecto, sin problemas
Backlight: Supera el TEST
Impecable sin problemas, el negro ni se inmuta. Este está relacionado en el de negros flotantes.
EL PROBLEMA DEL CONTROL DE POTENCIA
Esto trae cola, dedicamos casi dos horas a este tema... y aquí me lo pienso terminar de un plumazo.
Después de observar que pasaban cosas muy raras en las mediciones supuse que tenían que ver con la bajada del blanco que tuvimos en el TEST del cambio de brillo.
Así que para verificarlo medimos los grises con diferentes tamaños de ventana. De esa manera podía saber cuando empezaba a bajar la potencia y cual era el tamaño de ventana adecuado para calibrar. Lo resultados están en el archivo de *.chc que está colgado al principio.
La siguente tabla muestra el tamaño de la ventana blanca en fondo negro contra el ftL del cuadrado blanco blanco en modo cine (un cuadrado blanco sobre un fondo negro):
10% -> 30,095
20% -> 29.645
50% -> 30.932
60% -> 29.615
75% -> 21.191
100%-> 10.384
Viendo los archivos se aprecia claramente como la curva de luminosidad se va al traste a partir del 60% de tamaño de ventana. Esto es, que el contraste de la tele y la curva de grises en la parte blanca se va al traste a partir de que a la tele se le exija mas de un 60% de blanco rellenando la pantalla.
Esto es lógico, si queremos ahorrar energía es la única manera. En su ventaja he de decir que no se nota nada viendo una peli, con lo que bueno, yo no lo catalogaría como defecto.
CONCLUSIONES
PROS:
- NO TIENE GRANDES DEFECTOS (ni cambios de brillo, ni marcas horizontales, ni artefactos, ni estelas verdes).
- Los negros son de ftL= 0.017-0.018 no son muy bueno pero suficientes (por debajo de 0.020.
- TDT no se puede pedir mejor trabajo.
- Detalles en sombras perfecto.
- Zumbido, de 0 a 10 (0 no se oye, 5 molesto, 10 ) le pongo un 3.
- La calibración del balance de blancos y color de fábrica es aceptable.
- Consumo energía muy bajo, control de energía excelente, no se aprecia viendo películas normales.
- Sin reflejos en pantalla
- Arreglado el problema del formato automático
- La entrada 0-255 funciona perfectamente (ya no hace falta forzar a 16-235)
CONTRAS
- El consumo de energía bajo se consigue a costa de cortar la energía de la pantalla. Esto es en la prueba del brillo el blanco se va apagando progresivamente desde cuando el círculo está al 60% hasta el 100% que el blanco baja claramente.
- La calibración está muy afectada por el control (ahorro) de energía, es muy difícil calibrar bien.
- El filtro antireflejos (mal llamado black filter) es polarizado en vertical, esto es, permite ver de lado pero no desde arriba o abajo.
- Este control de energía forzado no es configurable, lo tiene y punto.
- Retenciones moderadas (a oscuras y fondo negro se ven claramente con imagenes y con luz aunque las busques es muy difícil apreciarlas)
Mi conclusión es que a igualdad de precio esta tele es mejor que la G20 en 2D, porque no tiene grandes defectos (negros flotantes). Además tenemos 3D. Ahora bien, la G20 si no tuviese el problema de los negros flotantes (que la penaliza mucho) sería mejor tele en 2D que la C7000 por el tema de los negros 0.007 ftL y que la G20 no se viene abajo cuando pongo toda la pantalla en blanco (pero consume mas claro).
La polémica del control de la energía va a dar para largo por el hecho de no ser opcional. Esta muy bien que consuma la mitad, pero no podemos elegirlo, porque ese ahorro no es gratis, lo pagas en que la pantalla no puede darte toda la luminosidad de que hace falta. Lo bueno es que creo que tiene un buen balance porque yo no lo aprecié en las pelis que vimos (pelis que conozco muy bien), por tanto no lo considero una gran pega e incluso mirando la pela es una virtud. Pero joe, ya podía ser voluntaria.
Estelas verdes no tiene, bueno, mejor dicho yo no las veo. En la G20 lo veía claramente (no era mucho pero tenía). En la prueba de los artefactos (o cualquier blanco que se desplace sobre negro) se puede apreciar como el blanco deja o no estelas verdes. En la C7000 no deja ni rastro de estelas verdes, sin embargo en la B550, B430, B850 y G20 deja claramente estelas verdes.
Por contra esta tele tiene retenciones, tiene mucho menos que la B550, C550, pero un poco mas que la G20. No es importante ya que sobre una imagen es inapreciable, aunque sea a oscuras, ya con luz es casi imposible poder ver algo. Sim embargo con el negro iluminado y a oscuras se veían perfectamente (había dejado a drede 10 minutos una foto).♦
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